《这就是……》作文精选(八篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

这就是行动字篇一

这就是行动字篇二

什么是幸福？如同一千个人心中有一千个哈姆雷特，一千个人心中也有一千个幸福的定义，例如：获得更高的权力，收获金钱与爱情，学习进步，报效祖国等。但在我心中，与诗词相伴就是最大的幸福！

从屈原的《离骚》到司马相如的《长门赋》，从张若虚的《春江花月夜》到欧阳修的《醉翁亭记》，每一首诗词歌赋都记录着我成长的足迹。它们陪伴了我十三年，以后必将陪伴我走得更远！在诗词的星辰大海中，我最喜欢的还是今年暑假，我背诵的那一首《蜀道难》。

打开百度诗词，放了出来：“噫吁?剑?危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然……侧身西望长咨嗟！”一遍放完，我有些头昏脑涨：“怎么这么长？”然而，看以了身边同样欲哭无泪的弟弟，我又有些想笑，便专心背起了《蜀道难》。

“上有六龙回日之高标，下有冲逆波折之回川，黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援……”“不是冲逆波折，是冲波逆折！”“蜀道难，难于上青天！使人听此凋朱颜，然后……是什么来着？”我的第一次尝试以失败告终。随后，我弟的尝试也因为“锦城虽云乐，不如早还乡”一句卡住了而宣告失败。

在经历了六次尝试，被各种奇奇怪怪的句子卡住以后，我萌生了放弃的念头，紧接着，这个念头在我的思绪中不断复制加倍。我垂头丧气地躺在了床上。一个奇怪的画面在我的脑海中闪过，李白一边爬山一边在山上刻《蜀道难》，这样后来人就可以边登山边背《蜀道难》了……想着想着，突然，一种奇怪的感觉突如其来地浮上心头：“我可是地表最强战队的队长，连《滕王阁序》和《岳阳楼记》这种超长的文章我都背过，更不要说一个短短的《蜀道难》了！这种想法刺激着我，给予我勇气与力量。我一个鲤鱼打挺坐了起来，气运丹田，开始了第七次尝试。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

这就是行动字篇三

这就是行动字篇四

这就是行动字篇五

“幸福”这两个神圣的字，使得多少人苦苦追寻。蓦然回首，却发现：幸福其实是那么简单。

之前的我，是一个盲目追求幸福的无知者，不懂幸福的含意，只会一味地责骂老天的不公平：“为什么我总是寻找不到幸福？”要不是这一件小事，我还真意识不到：我一直都在幸福的环境中成长。

父亲，是一位非常温和但却带有一丝执著的“领导者”。在他的眼里，只要他认为是对的，就谁也改变不了。

父亲常教我学画画，我虽然有那份兴趣，然而却没有那份认真去学的心态，只是随便玩玩。有一次，父亲要我画门外的那棵枣树。于是，我拿起笔，大概地勾画了一下便了事。父亲看后便语重心长地对我说：“其实当你做某一件事的时候，最重要的并不是你有没有那个特长，重要的是你对待这件事的态度，如果你没有认真对待的态度，即使你有那方面的特长，画出来只是一幅没有价值的，无人品味的废品。”父亲的话一直在我的脑海里徘徊。于是，我决定重新拿起画笔，细致入微地刻画每一个细节，做到精益求精。当父亲再次看到我的画时，嘴角扬起了一丝微笑。这微笑，是对我极大的鼓励，也是促使我不断向前的不竭动力。每当想起这件事，一股幸福的暖流，便在我的心湖里荡漾开去。有父母的关怀，是一种幸福！

我是一个比较爱种植物的人，特别是种一些豆类的植物。有一次，我想了解黄豆种出来的到底是豆还是豆芽，就找来了十几来颗黄豆，种在土里，每天给他浇水，松土……没过几天，土里抽出了嫩芽，好像刚睡醒的娃娃一般，伸伸懒腰，沐浴着阳光雨露。看着它们一天天长大，心里的好奇心也越来越重：“快点长啊，快点长，等你们长大了，我就可以知道你们的‘真面目’啦，好期待啊！”我天天对着它们念，希望它们能和我一同快乐成长。

终于，一个星期过去了，黄豆也长大了一棵小苗，但我惊奇的是：“为什么黄豆长出来的不是黄豆，也不是豆芽，而是长得像豌豆却又不是豌豆的东西呢？”妈妈对我说，那是一种叫“毛豆”的草木植物。原来黄豆种出来的的并不是黄豆嘛！从种黄豆这件事中，我学会不少东西：每个人都要善于观察，观察身边的一树一木，一花一草，你会发现大自然是多么地美丽，每当这时，我便感到幸福，为自己能够了解世界的奥秘而感到幸福，为自己能够懂事，学到更多的新知识而感到幸福。从生活中学会点点滴滴，同样也是一种幸福！

其实，幸福时时刻刻都在我们身边。

这就是行动字篇六

我们的生活中不可避免地会有一些坎坷，但请不要担心。这就是我们在阳光下的生活方式。带着一丝不情愿的回忆，我们背着书包从学校逃回了家。炽热的太阳静静地扫过大地。铃声听起来很悦耳，我们的嘴角微微上扬，眉毛扬起。这是我们自己的样子。在房子前面很远的地方，一位母亲仍在浇水和采摘农场蔬菜。

自从我出生以来，我妈妈一直擅长家务。有时她会把碗刷得亮亮的，有时她会用自己的倒影拖地板。当我到家时，妈妈看了我一眼，说:“回家做些作业。”但是我想帮我妈妈摘蔬菜并给它们施肥。仍然有许多大叶子的蔬菜，我妈妈会在采摘前照顾它们。看，体力消耗更适合我们的发展。

我亲自走到母亲身边，对她说:“我也想帮助我的母亲。”我母亲无法拒绝我的请求，回答了我。

我蹲下来，一片一片地把它摘了出来。但是突然，一条长着许多脚的红色蜈蚣虫让我大吃一惊，我大叫起来。母亲皱起眉头问道:“怎么了，疼吗？”我摇摇头说，“不，看。”我指着蜈蚣，这意味着我妈妈看着它，摸着我的头说:"宝贝，我们不害怕，去做作业吧。"生活就是这样。只有通过亲身经历，人们才能知道母亲真的很勇敢，一点也不怕蜈蚣。

我非常欣赏我母亲和祖母的勇气。我相信如果我告诉我父亲，我会得到同样的答案。我没有继续说下去，我相当害怕，咽了一口气。我妈妈是对的。我不害怕。我应该做作业。

生活就是这样，你不去尝试就不知道前方会有什么，还有什么在等着你。总是有大风大雨的困难，但我们不会被困难击倒。当我们不怕困难和风暴，走过时，生命的光辉正悄然绽放。生活就是这样，不怕困难，不怕。

这就是行动字篇七

幸福在每个人心中都有一个定义。或许是腰缠万贯，拥有金山银山的坐享其成的富裕；或许是加官进爵、名满天下的功成名就；或许是怀有满腔报国热望的壮志少年。而在我心中，心灵深处渴盼的幸福是淡泊宁静。

正因为感受了太多的繁华，体验了太多的热闹，才更觉得淡泊宁静的心境是如此难能可贵。所以，与其激荡而空虚地消耗生命，不如选择平淡的幸福。

淡泊宁静的幸福是林逋“梅妻鹤子”的悠然，是陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的闲适，在淡泊宁静中顿悟“问君何能尔？心远地自偏”的绝妙真理。

欧阳修与民同乐，抛却世俗地功名利禄，投身大自然地山光水色中，醉翁亭中的“举杯邀明月，对影成三人“，尽显淡泊宁静的天伦之乐。“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，恐怕山水也不是醉翁欧阳修的本意所在吧！好一句“人知从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也”道出了太守在平淡中享拥的快乐源泉。

安贫乐道的五柳先生将“桃花源”视为自己幸福的乐土。“好读书，性嗜酒，常着文章自娱”是五柳先生在平淡宁静的田园生活中寻觅到的幸福方式，将超然于世俗之外的隐士之心展现淋漓尽致。正是在这般幸福地指引下，使五柳先生追求到“闲静少言，不慕荣利，忘怀得失”的高尚品格。

淡泊宁静是幸福，来自精神领域地充实。

这就是行动字篇八

初冬的北京，寒意爬上了树梢，在西风里吹着的是对暖的怀念，冬日何想求，棉袄与热粥。热粥易得，而记忆里手工缝制的棉袄早已不复得了。

不久前的北京，在一个胡同的四合院私宅内，有一个小小的汉服展览，展示的既有老衣，也有时下设计师设计的汉服改良新衣。一件件衣服看过去，有靛蓝的、花青的、湖蓝的底子上，精心绣着小小的花纹，滚着大朵的牡丹、芍药，却是一点也不嫌热闹，反而很沉静地在尘埃里发散着岁月的光芒。

一件靛蓝色的丝绸短袄，很像小时候奶奶给我做的花棉袄，小立领、对襟、盘扣。只是袖子没有这么宽，左右也没开裾。这件短袄是过去有钱人家的短褂，上面绣有水波纹，滚着一朵朵新绽的牡丹，想是这眼下十一月的季节里正好要穿的。

这件衣服手工精湛，色彩如新，今天也是可以一穿的，再配上一条平呢短裙，应该是很现代呢！

易经里说，垂衣裳而天下治。说的是一国之君要穿好衣裳、仪态端庄治理国家，比喻要注重君臣之道，也要注重礼节仪态。

国家不是什么人都可以治理的。不过就一己而言，衣服穿端庄一点，日子好过，优雅一点，还是可以做到的。

古时穿衣上升到礼仪，如今穿衣不分中西，而我们至少要顾及一下仪式。汉服就是一件仪式感很强的服饰，因为它是民族传统服饰，代表的是一个国家和民族几千年以来的文明成长史。说大了是家国之风，说小了也是一个人的精神、格局与气度。

不是说，每一个人都住在她的衣服里吗？而每个人都配穿好的衣服。

说回开篇提到的那个展览，那几十件珍贵的汉服，其实是一个台湾收藏家的私人收藏，历经十几年心血，从海外收集来的。

而这么好看的老衣服，在中国大陆是不多见的。新中国成立之前，各种运动频发，老衣在大陆不多了，即是留下来的也是朽了的，没有人好好爱护，反而是日本的、台湾的一些有心人在做着老衣服的收藏。新的时装发布会很多，而老衣裳的收藏展览乏善可陈。在一些大型的拍卖会上，比如保利、嘉德每年会都会有固定一个板块拍卖老衣；一些相关服饰的博物馆里有时也有一些陈列展；再就是坊间个人的一些私藏小展。也就是说，我们看到老衣裳的机会不多，影视剧里那些戏装，也根本不是彼时人的日常穿着。

或许，一些研究中国传统服饰的书袋子还藏着汉服的本来样子。

除此，就是民间手做的衣裳，比如我们小时候穿的小褂子、棉袄，有一些元素还是隐隐留下来的。

最常见的就是我们小时候常穿的短棉袄。在我奶奶那一辈的地主家穿着还是十分讲究的，要穿丝绸与锦缎的，上面隐隐绣着低调的花纹，为着不透寒风，上身是紧实的，为着好穿，下摆又是宽松开裾的。到了贫民阶层，就把绸缎换成棉布了，绣花省去了，但一样的技艺精湛、针脚细密，穿在身上熨熨贴贴。

汉服的最大特点就是亲肤，穿着舒服、随身。它是汉民族的传统服装，也是东亚地区服饰文化的主要蓝本。要知道，日本的和服、韩鲜的韩服都是受汉服影响而本土化的服饰。

奇怪的是，今天的人穿和服人人都觉得美，而穿汉服人人都觉得不伦不类。

原因不外乎两点，一是我们丢失汉服太久了，以至于我们都忘了自己穿汉服的样子；再有就是我们可能穿的不是汉服，一件合乎礼仪的衣裳不会让人穿上去难看的，即使不是顺应今时，至少是合乎我们的身体和气质的。

要知道，汉服不是汉朝人的衣裳，而是汉民族的地域上甚至包括了东亚地区的衣裳。这里说的民族和地域，而不是朝代，今天穿汉服并非不适时。

当然，这种说法也并未是所有人的共识。汉服制作工作室“明华堂”的创始人钟毅认为，汉服以明代服饰为主。即使在推崇汉服的群体中，“汉服”的定义并未达成共识。

今天，不管是朝鲜服装还是和服，都被本民族人很好地沿袭下来，这样一比，汉服的传承则有点羞愧。好在近几年汉文化大热，汉语、古琴、汉服这些又被年轻人作为时尚，重新武装在自己身上。

现今校园内时常能看见穿着汉服的学生。

北京大学光华管理学院的学生严亦平，是学校服饰文化交流协会的团支书。她10岁学习古琴，学琴时被要求“着汉服弹古琴”，从此开始接触汉服。严亦平通过社团活动，认识了不少汉服爱好者，她认为汉族更难以接受汉服的原因有：每学期都会有一百多人加入社团，其中也有许多留学生。在汉服推广的过程中，外国人和少数民族相较于汉族人更容易接纳汉服。这一方面因为外国人没有对汉服的偏见，另一方面也是因为少数民族都有自己的民族服饰，他们认为汉族穿汉服并不奇怪。

汉人不识汉服已久，并不是我们今天才这么陌生。清人入关以后颁布《严行薙发谕》：“官民俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠。”时光岁月的疏离，带来难以消除的偏见。

如今的汉服复兴并不容易，相当于要隔着一个大清，先向明朝望去，这个中间隔了几个世纪的疏离。

严亦平介绍说，目前社团的宣传科普方式包括宣讲会、结合传统节日开展活动，每逢花朝节、下元节、端午、重阳等传统节日，她会和其他社員一起，穿着各种不同朝代的汉服举行聚会。但是汉服知识繁多且缺少正规的参考，宣传推广时也很难获得大众的关注，无法摆脱圈地自萌的尴尬。

中国有礼仪之大，故称夏。有章服之美，谓之华。这是华夏一词的由来。华夏，炎黄子孙，也就是指的汉民族。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”，直接与汉朝重建的周礼服制体系有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，中国传统服饰被称之为“汉服”。

在漫长的历史中，“汉服”逐渐成为汉人自我认同的文化象征。从三皇五帝到明代这一段历史时期，汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己，汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化。

上古时代，华夏族的服装以“上衣下裳，束发右衽”为特点。到了春秋战国，服装方面最重要的变化是深衣的出现。深衣将过去上下不相连接的衣和裳连在一起，“被体深邃”，故名深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“曲裾”。南北朝是我国服装史上的大变革时期，服装的更新和民族的融合在同步进行。南下的鲜卑族的鲜卑服装，其男装包括圆领或交领的褊衣、长袴、长靴及施带扣的革带，头戴后垂披幅的鲜卑帽在华北流行开来，汉族劳动人民也有人穿。

到了唐朝，在这一基础上形成的唐代服装，遂出现了“法服”与“常服”并行的双轨制。作为正式礼服的法服仍是汉代传统的冠、冕、衣、裳，常服虽是在鲜卑服装的基础上改进而成，但有所创新。

唐代女装主要由裙、衫、帔组成，这时常常将衫的下襟掩在裙内，所以显得裙子很长；同时裙子渐趋肥大，通常用六幅布帛制成，即所谓“裙拖六幅潇湘水”。

宋代服装大体沿袭唐制。宋代妇女也穿裙和衫，但已不施帔子。与唐代不同的是，这时的衫多为对襟，覆盖在裙外。宋代的裙较唐代窄，有的有细褶，“多如眉皱”。特别是由于宋代出现了缠足的陋习，更使她们显得纤弱。

元代的统治者是蒙古贵族。元初曾要求在京士庶均开剃为蒙古装束，但是也有部分居住在江南的汉族其服饰与宋代基本相同。

明朝建国后，下令禁穿胡服，要求衣冠悉如唐制。所以，唐代之法服与常服并行的现象又得到恢复。

清朝以后，汉服断代。

1368年正月初四，朱元璋以应天府为京师，国号大明，年号洪武，朱元璋称帝。明朝的建立，结束了蒙古在中原的统治，中国再次回归到由汉族建立的王朝统治之下。在长达二百七十六年的统治之下，历经了洪武之治、永乐盛世、仁宣之治等治世。

明朝在整个中国历史上存在的时间说长不长，说短也不短，无论是在政治经济还是文化上都是非常值得后人细细考究的。作为由汉人统治的最后一个王朝，明朝本身是非常有特点的，今天我们就来说一说“明朝那些衣服”。

提到明代的官服，很多人会想到的“衣冠禽兽”这一词。事实上，明代的文官和武官在服饰上绣的确实是“禽兽”。“文官绣禽”、“武官绣兽”，在明代的初期，“衣冠禽兽”是人们对当官的人一种说法，有人说这其中包含有羡慕的意味，但是相信应该没有多少人愿意被人称之为“禽兽”吧。到了明朝后期，朝廷腐败，官员不作为，“衣冠禽兽”又成了人们对官员的一种讽刺。

明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍衫，在重要礼仪场合，不论职位高低，都戴梁冠，穿赤罗衣裳，以冠上梁数及所佩绶带分别等差。在日常服装中，都带乌纱帽或幞头，并在前胸和后背缀以一方补子，文官用禽、武官用兽作装饰。官服的颜色、质地、式样、花纹图案以及尺寸因级别而异，都有明确的规定。

男子服饰

明朝在结束了元代蒙古人统治之后，重新恢复了汉人的传统。明代在服饰上既有继承，也有发展。

1.网巾

网巾寓意“万发（法）俱齐”“天下一统”

2.四方平定巾

它是官员、儒士所戴的便帽，以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，象征国家太平。

3.六合一统帽

俗称“挂皮帽”，译称“小帽”、“圆帽”，或称“瓜拉冠”，寓意为天下归一。

4.直裰

女子服饰

1.背子

明代中叶，为年轻妇女所穿着，蔚然成风。

2.马甲

又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。

3.披风

披风的形制为对襟、直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开，不相连属。衣襟缀有系带一对，用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。

明朝的服饰按照功能与使用场合，可以分为朝服、公服、常服、吉服、便服、丧服等几个大类。

明朝的建立，使得汉人重新掌握了政权，为了稳定社会，巩固汉人统治，当权者采取了“上承周汉，下取唐宋”的治国方针，对整顿和恢复礼仪很重视，并根据汉族传统，重新规定了服饰制度。因此在服饰上，明代是既有继承，同时也形成了自己的时代特点。

较之前代，明朝的服装制度是很严格的，什么阶层穿什么款式、服色都是規定好了的，不能僭越，这是一个突出特点。尽管制度谨严，由于上承宋代服饰以及外来蒙元服饰的影响，明朝人的服装款式还是比较丰富的。

不得不痛心的说一句，汉族是世界上惟一一个失去了本民族服装的民族，这一点要怪大清，不但搞文字狱，还把我们绵延几千年的汉服传统给阉割了。

韩国人、日本人在节日庆典的时候，都会身穿本民族传统的服装，中国的少数民族在重大节日也会身穿本民族的服装，而中国的汉族则是一个失去了本民族服装的民族。

乾隆是否真的想恢复汉服，我们不得而知，不过乾隆真的很喜欢汉服，不得不说汉服的魅力还是很大的。

大清的皇帝都爱汉服，不爱族装爱汉装，在此汉服胜出一筹。

有的学者认为，汉服是一个虚无的概念，因为从汉唐至明清，汉族人的服装总是在不断地发展。

中国历史悠久，朝代众多，但是汉服绝对不是一个虚无的概念，而是一个实实在在的词汇。汉服就是汉民族的传统服饰，汉服应该以明朝的汉服为标准样式。为什么我们要选择明朝的服饰为汉服的标准样式呢？因为明朝是汉族最后建立的一个朝代，恢复汉服当然是恢复明式汉服。这个我们可以与日本和韩国作一个对比，韩国历史上有新罗时代、高丽王朝时代、朝鲜王朝时代，韩国的韩服当然是朝鲜王朝时期的韩服。没听说有人身穿新罗时代和高丽时代的韩服。日本历史上有飞鸟时代、奈良时代、平安時代、室町幕府时期、江户幕府时期，日本现在的和服当然是以江户幕府时期的和服为标准样式。

汉服不仅是汉民族的传统服饰，日本的和服、朝鲜半岛的韩服、越南的越服、琉球的琉装都借鉴了汉服的样式。可以说，汉服是东亚服装之母，没有汉服，就没有日本的和服、朝鲜半岛的汉服、越南的越服和琉球的琉装。

比如，女装韩服赤古里群，就是源于明代的袄裙，只不过韩国人将其进行了改进，裙摆做得更大，腰围也往上提了很多。

汉服饰发展到明朝，已具极大丰富性，这是历朝历代所不能比拟的。女袍有四种形式，一般是交领（斜领）、直领（对襟），盘领（圆领），合领（高领），这种高领就是许多人所谓的立领了。这种高领实际上只是对襟领的变种之一罢了。它流行於明清之际，特别为南方一般中层女子的家常装饰，其特征是：领子高约一寸许，有一二个领扣。

那么明清时期汉人女子的高领是不是即是旗袍的立领呢？只能说，高领与立领之间很像，但仔细观察，他们之间有很大区别。首先，形式不同。明朝汉族女子的高领，领子通常没有镶边，不做过多装饰，边角逞直线型，自然流畅。但再看满族的立领，一般都有镶边，这种风气后来愈演愈烈。另外，它逞元宝型，有一定的弧度，这在同时期的康涛所绘的三娘子中对比即可分晓。其次，开边方式不同。汉族女子的高领，一般是直线对襟开边，而满族女子的立领则是弧线绕襟开边。第三，表现形态不同。汉族的高领具有更强的修饰性，而且往往有内衫和外衫两种形式。内衫之外还会套上对襟或是圆领等等款式，体现了明朝服饰已具有时装的混搭性和层次性。而满族的服饰作为系扣的，实用则大过装饰，而且一般只是以单一的外衫形式存在。

另外，立领这个概念实际上即便笼统称呼清代的元宝领，也是不太正确的。立领是特指在民国二三十年代后，那种领子经过上浆处理，显得硬挺的旗袍领。而这也并不是最重要的，因为汉服和旗袍的区别，不在高领或立领，旗袍的标志是它的布艺盘扣和斜腋线开边，而汉服相对的则是系带和斜腰线开边。

汉民族服饰中的立领即明竖领，其特点是方角，瘦高，领上通常装饰有两颗金属扣，因此此类衣服也被称为“扣身袄儿”，最早出现于明朝中期，至明后期在女性服饰中已广泛流行。历史观点认为，竖领的产生与当时“小冰河”特殊气候变冷有关，而从当时立领的形成结构来看，它更像是宽交领的一种变异形式。由于明末清初满洲八旗强迫汉人“剃发易服”制度，所谓的“男从女不从”，明竖领与其它女装在一段时间内得以短暂保持。明竖领的款式主要有二种：一种是大襟袄儿（即斜襟，它与旗人的厂字襟不同，是直线斜襟至腋下系带）；另一种是对襟袄儿。至清代中期，即乾隆中后期，随着整个社会的变化，女性的竖领也开始发生许多变化。首先是高度变低，通常镶有深色缘边，这种领子在清末被新兴的弧形高领代替，这种弧形领子即后世俗称的旗袍领的鼻祖。其实旗人的长袍原先是无领式的，所谓的旗袍领不过是旗人借鉴了汉人女性服饰，在袍子上装领子后才有的产物。

说了半天，汉服才是东方民族的万服之母。汉服与诸服的关系，犹如汉文化与东亚文化的关系，不是孰是孰不是，而是一衣带水，彼此影响的关系。在这些关系之上，汉族服饰应是更加源头的母本。

作为一个汉人，我自然认为汉服才是古东方最好看的衣裳。

一件小小的衣裳，给我们以温暖，也给我们以文明，如今这暖意仍在我们的血液里流动着。

穿汉服不是简单的复古，而是文化的复兴。复古，认为先人的文明不可超越，也无需超越。复兴，认为先人伟大的文明必须超越，苟日新，日日新。

汉服如同冰山一角，它引导我们逐渐发现了连缀在服饰之后的更博大精深的汉文化体系。我们也明白，我们失去的不只是一件衣服，失去的是礼仪、风俗、思想、生命的思考、生存的哲学，我们失去的是民族的品格与风骨、气质与精神，我们失去的是整个华夏文化的根基与精神家园。

汉服只是载体，重拾对传统的尊重，才是真正的目的。