作文是一种表达思想和情感的艺术形式，优秀的作文可以让人深思并引发共鸣。在这个专题中，我为大家整理了一些优秀作文的范文，希望能够给大家的写作提供一些思路和参考。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇一
我最喜欢过年的味道了，那热闹非凡的景色，无处不在。大街上人山人海，全都是买年货的人，每家每户都挂上了大红色的倒福，中国结……年味儿越来越浓了。
我家的年味儿是浓浓的亲情。家里的门上，窗户上都有对联贴在上面。外公在厨房杀鸡宰肉，我吗？当然是在玩电脑了！只听到外公大喊一声“吃饭了！”家里的每一位人都像中了魔似的飞快地跑到餐桌上，我也不例外。餐桌上放满了各式各样地饭菜，有烤全羊，羊肉串，烤全鸡，大鱼，大肉……看着那么多美味的菜肴，我忍不住嗯了几口口水，等着开饭。终于开饭了，我用手从烤全羊上扒了一些肉，那十里飘香的气味钻进了我的鼻子里，于是我津津有味地把肉快速地吃完，吃得很满意，我们举杯敬酒，彼此说几句祝福话，害里处处呈现出浓浓的爱。
夜晚的年味儿是彩色的`，街上每户人家都有红红的灯笼挂在上面，明亮地照耀着我们的眼睛。街上也有许多小孩和大人在一起放炮竹。一只只烟花在天空飞舞着，不一会儿，烟花散开了，在空中形成了“祝快乐”这几个字。小孩们也放起炮竹来，烟花在半空中天女散花，成了一只只翩翩起舞的蝴蝶在天空中，顿时，天空变得五彩斑斓，人们都看得目瞪口呆。
这就是年味儿，一句句的祝福话，一串串的炮竹声。年味儿也是过年不可缺少的调味剂，让过年热热闹闹，开开心心。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇二
不管是在中餐还是在汉字里的神奇的“味”字，似乎永远都充满了无限的可能性。除了舌之所尝，鼻之所闻，在中国文化里，对于“味道”的感知与定义，既起自于饮食，有超越了饮食。也就是说，能够真真切切感受到“味”的，不仅是我们的舌头和鼻子，还包括中国人的心。
和全世界一样，汉字用“甜”来表达喜悦幸福的感觉。这是因为人类的舌尖能够先感受到的味道，就是甜，而这种味道来源于同一种物质糖。
在不少即将消失的潮汕美食中，有一种甚至让人在睡梦中还会想念的香甜，它就是糖葱薄饼。在以前，可以在潮汕地区的大街小巷看到许多卖糖葱薄饼的摊档。每到春天，卖糖葱薄饼的老伯伯·老奶奶·大叔大妈走街串巷拉着长音吆喝着“糖葱薄饼~”
在潮汕的一个步行街对面，我曾吃到过一次糖葱薄饼。做糖饼的是一个看起来年过七旬的老人，他站在摊档前，在这片不大的地方，一边熟稔的糖饼，一边讲述着他的故事。从老人口中得知：这门做糖饼的技艺是从他祖上传下来的，早年他还不愿意学，可是后来家中变故，他又不得不靠着门手艺来维持生计。老人的脸上布满了密密麻麻的皱纹，岁月的痕迹在他的脸上彰显无疑。
他一边说着，手边也不停的忙活着。他先在锅里刚一勺糖，慢慢加热后白糖变成了焦黄色，之后放在一旁等它冷却，等到温度合适后他才趁拉打。拉糖的动作很像北方拉关东糖。他将糖条中间往钉子上一挂，拉长后两股合在一起往上拉。这样不断重复拉打，不断将空气包在糖里面，直到变成白色的中空长方形糖条。然后是制作薄饼，他手里捧着稀面团往锅底一抹收回，被粘住附着在锅上的薄面层却凝固成饼，于是另一只手将薄饼揭起叠放在旁边。如此一抹一收，一揭一放，十分的快捷。把三张薄饼叠摆成品字形，中间放两块糖葱，洒上碎花生米黑白芝麻加上一根香菜，包起来，就是美味可口的糖葱薄饼了。
手中吃着入口即化的糖葱薄饼，能够品味到一个老人独自支撑起家庭的那份坚信。
除了甜，还有酸，苦，辣，咸等着我们去慢慢体验。五味使中国菜的味道千变万化，也为中国人在况味和回味他们各自不同的人生境遇时，提供了一种特殊的表达方式。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇三
小时候，外婆总是过年前说一句话：小孩子望过年，大人们望种田。对于我来说，儿时的春节都是一些萦绕舌尖的记忆。年，对孩子来说，无疑是美味的。
从腊月二十三开始，我们的小嘴就不曾闲过。“二十三，祭灶官”。这天，用米粉做的送灶粑粑，香气会驱走整个冬日的寒意。
“二十五，磨豆腐”。这天不但可以喝到香甜可口的豆浆，母亲还会抽空煮豆浆时捞几张豆腐皮出来，晚饭时和小葱芝麻一拌，最下饭不过了。
再后来的这两天，好吃的会更多。首先，外公会去杀年猪的人家割肉，遇到亲戚家杀猪，我还可以跟着蹭顿“杀猪饭”吃，这样的宴席，主人家是不会吝惜猪肉的，上桌的菜都是大盘大碗，极其解馋。如果没有吃过瘾也没关系，母亲正家里杀鸡呢！每当此时，母亲会将鸡杂用大酱炒了再和泡好的黄豆一起煨制，鸡杂黄豆甭提有多香！
腊月二十八，家家户户都会飘出炸圆子的香味。往日到处玩闹的孩子，这天都一下不见了踪影，他们都自家的锅台旁围着呢，第一锅圆子都要炸得透透的，锅台旁的小馋猫都等着吃呢！这天，外婆怕我油炸的东西吃多了伤了脾胃，会锅塘里事先放两个红薯，就着柴火烤熟，这样的烤红薯最解油腻。
炸圆子的香味还嘴角边萦绕时，转眼就到了年三十。除夕夜的年饭，吃的那就更多了。当然，这桌年夜饭，也有不给动筷子的，那时的条件不是很好，有些食材只有过年时才会准备，似“年鱼”和“鸭胗”。这些菜烧好后，平时是不端出来的。即使年夜饭时，它们的出场也只是为了做做样子。外婆说，这样的菜是拿来招呼客人的。记得那年，母亲带我和弟弟去亲戚家拜年，吃饭时，六岁的弟弟看着眼前的咸鸭胗口水直流，最后实忍不住了，伸筷子夹了几次，回家的路上，母亲狠狠的批评了弟弟。后来，长大了才知道其中缘由。
大年初一，孩子们都有一个固定的节目——拜年。我们会早早起床，穿上新衣服，挨家挨户的拜年。拜年会得到一些好吃的，几颗糖、一把瓜子都会让我们心满意足。一上午跑下来，我们总是会嫌衣服口袋小。于是正月里，我们会有吃不完的零食，那些好看的糖纸都会被夹书本里珍藏着。
元宵节那香糯的汤圆下了肚后，年味就慢慢淡了起来。外婆会笑着对我们说：“小舌头也要休息咯！”以后的日子里，我们会经常咂摸着小嘴，回味那舌尖上萦绕的浓浓年味。每每想起，依然香甜依旧。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇四
昨晚看《舌尖上的中国》之饺子和年糕篇，看到爷爷奶奶们在为春节儿孙团聚手工准备年货时，不由想起小时候，每到春节前，妈妈为全家人准备花生糖、炒米糖、芝麻糖、肉圆、藕圆、蛋饺、糖醋鱼、萝卜丝的情景。
小时候住大平房，还算宽敞的厨房里有两种炉子，一种蜂窝煤炉，平常生活使用;另一种灶台，平时都是冷的，只有过年前才会点燃。那时候妈妈总会提前很多天准备各种材料，虽然家庭不算富裕，但妈妈对食材还是相当挑剔的，这一习惯一直持续到今天。偶尔到我家来烧饭，就会对我们买的各种调料和原料，鄙视一番。扯远了。。。
然后妈妈会选择一个完整的休息日，从一大早开始忙起，赶着当天把一个品类全部完成。灶台的火通常吃完午饭后点燃，为了第一时间吃到新出炉的各种稀奇货(因为只有过年才能吃到，小时候觉得很稀奇)，放了假闲得慌的我，自告奋勇的去帮忙烧柴火。点火当然不用我，因为技术含量太高，我只要保证燃起来的火焰不灭，再根据妈妈的要求偶尔加柴减柴控制火量就可以了。看着熊熊的柴火，和星星点点纷纷往烟囱里挤的小火星，听着柴火被烧得啪啪作响，脑子里浮现着即将出炉的美食，尽管小脸被烤的通红，也心甘情愿。
第一天通常先做春节零食——糖果子，可以赶在年前送些给长辈朋友，也让贪吃的小家伙们提前饱饱口福。熬糖稀是制作糖果子的第一步，,先把大量糖和水融合，然后用大火烧开，后改小火慢慢熬，熬到糖稀淡黄有一定粘度时，加入事先准备好的花生米或是炒米、芝麻一类，搅拌均匀收收干，整体捞起来，稍稍冷却后，放在大桌子上擀平、切条、切片，等到完全冷却后，就变成香脆可口的花生糖、炒米糖或是芝麻糖了，不过一次只能成一种哦，做几种就要几次以上完整的过程。
猴急的我，常常等不及每锅糖果子完全冷却就要下手，忙着把微热柔软还有点粘牙的甜点往嘴里塞。就这样一锅一锅一种一种品尝下来，肚子彻底饱了，晚饭也不用吃了，然后借口困了，就提前撤退了。至于妈妈后来搞到几点才收工，我也不太清楚了。反正第二天通常还会看到一种叫百脆的零食，应该是在薄薄的一段一段的面外面撒上芝麻再油炸而形成的。有甜味有咸味，相当酥脆。
还有一种好吃的糖果子是花生酥，这个应该算是糖果子中的战斗机，我认为是最好吃的一种。不过自己家没法做，除了上面的步骤外，还需要捶打这一过程，这通常由两个壮汉完成，他们抡着手中的大木槌此起彼伏的捶打那些熬好的花生米糖稀混合物，严寒的冬天，虽然只穿着一件单薄的圆领衫，头上仍然兹兹冒着热气。在“咚咚”的捶打中，暗红色的花生糖逐渐变成白色，糖稀完全丧失了本色，壮汉们把它捞起来，擀平切条切片冷却，它就由原先香脆的.花生糖，变成酥脆的花生酥了。
再一天起锅就轮到春节菜肴了。这些用大锅油炒(炸)过的食物，可以储存很长时间，这样春节那几天，既可以保证顿顿丰盛，也不用那么忙着准备了。炒萝卜丝是唯一需要提前准备的蔬菜，用油炒过的干萝卜丝，到吃的时候拿出来，加上黑木耳，糖醋麻油一拌，酸酸甜甜的很是爽口。肉圆藕圆糖醋鱼这些，炸完还只能算半成品，到吃的时候需要简单再加工才能出类拔萃，所以做这些食物时，我是基本都要溜出去玩了。有时候炸肉圆时，被香味吸引过来，缠着妈妈炸几个全熟的吃，就很满足了。
蛋饺制作是用不上大灶的，用小炉子小火煎就可以了。蛋皮通常是买现成的，肉馅妈妈自己调，有时候忙不过来，就叫我来帮忙看炉子，给蛋饺翻身，这些工作也会换来几个成品蛋饺的奖励。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇五
建国70年来，中国正以一日千里的速度发展着。从饮料到房子，从房子到文具，从文具到食物，都发生了极大的变化。但我最想说的是舌尖上的变化。
有一天，奶奶给我做了黄瓜鱼，我把头一摇，说：“我才不吃呢！”
奶奶见了，便对我说：“有这吃在我那时候已经很好了。有一年发生了自然灾害，我们就只能吃榆钱的嫩叶。吃一顿还好，天天吃，一看见就怕，不吃还饿。即使这样，过几天，榆树叶被拔光了，我们就只能饿肚子。”
“啊！那我们不会饿肚子吗？”我担忧地问。
“当然不会，我们现在的食物很充足，即使赶上自然灾害也没事。”
“那你们平常吃什么？”我好奇地问。
“我们平时吃菜，一个煎蛋要吃三天。没有肉吃，我们馋得受不了，有一次还会吃麻雀。我们先等麻雀在屋顶上筑巢，然后在晚上时拿手电筒一照，它就飞了出来。这时，我就趁机把它给捉起来，放在地上摔死，扔到火里烤一下吃掉。”奶奶又说。
我听了感叹不已。原来是这样，其实我们的生活是很好的，一日三餐，有鱼有肉，还挑三拣四，真是“身在福中不知福”！
我们能够过上衣食无忧的幸福生活，是因为中国越来越强大，相信舌尖上的中国会越来越美好！
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇六
你当温柔，却有力量，这部纪录片没有拿天朝最习惯使用的教条说事，没有任何爱国主义的宣传，却在那一道道充满了家乡味的菜肴美食中，勾起了我们每一个人关于故乡，关于亲人，关于永难忘怀的那些曾经的追忆。
看完第一集，眼泪止不住的流下来。如果说第一季靠满屏幕我巍巍大天朝数不胜数的美食将一部纪录片所能够影响的受众广度铺张到了极致，同时引发诸如"深夜报复社会"的评论的话，那看完第二季的第一集，我又为这部纪录片所能达到深度深深折服。
在这里，读懂中国。
从这个意义上来说，这绝不仅仅是一部美食纪录片。
第二季的第一集《脚步》直接选择中国人的迁徙这样一个沉重的话题，让深夜看片的人格外觉得生活的无奈。如果不是生活所迫，向来重视安土重迁的中国人又何以会四处奔波？这一集的泪点不光在正在消失的麦客脸上那深深的皱纹，在盼了大半年终于盼到父母回乡共同制作一罐鱼酱，却在短短半个月的相聚后就要与之分离的苗家女孩的眼泪，在那个为了女儿用五年时间学会了捕猎弹跳鱼的父亲，以及从他口中说出的那句"爸爸可是很能干的"时女儿满脸的崇拜，更在快到片尾处的那一句"这是巨变的中国"。
正如有人评论的：那奔波的人群，你看到自己的身影了么？
就这一句文案，足以引发多少漂泊他乡的游子潸然泪下？
中国正在发生的巨变用沧海桑田来比喻都不过分。可是随之而来的却是6100万名终年不能在父母膝下承欢的留守儿童；是正在被大机器作业而濒临转行或失业的麦客群体；是只能靠天吃饭的渔民夫妻；是终年飘无定所的养蜂夫妻。你可曾看到他们眼中的泪水，脸上的忧伤和手上脸上的皱纹？如果你没有看到这些，你就不能说是一名真正的中国人。我们出生于不同的家庭，也许此刻我们中的很多人手中捧着最时兴的手机，喝着国外进口的牛奶，悠闲地躺在沙发上看着这部纪录片，感叹着这中间描述的种种美食；但看了第一集，我们也会知道，在这同一个中国，还有许多人为了生活而饱尝艰辛。当我们坐在大城市的高档餐厅里吃到肉质鲜嫩的海蟹的时候，千万不要忘了那是无数如打渔夫妻一般一夜辛劳的成果。
可是再多的辛劳都可以被抵消。因为不得不外出务工的苗族夫妻手中还捧着一小罐女儿亲手给他们装坛的鱼酱；因为一同出海打渔的渔民夫妇中的妻子可以在晕船时靠在丈夫的肩头，吃上一碗丈夫烹制好的热乎的蟹饭；因为在美国漂泊了四十年的老伯可以回乡吃上一碗久违的萝卜饭。这是故乡的味道，不管我们在尘世上漂泊多久，不管我们离开故乡多远，都不可能忘怀的。
有人说这一集的文案太虐心了，拿离别和奔波数千公里说事，这是在这个世界上最恋家的国人难以逾越的感情鸿沟。我想说的是，这部纪录片没有拿天朝最习惯使用的教条说事，没有任何爱国主义的宣传，却在那一道道充满了家乡味的菜肴美食中，勾起了我们每一个人关于故乡，关于亲人，关于永难忘怀的那些曾经的追忆。
真正好的记录片大概就是如此：你当温柔，却有力量。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇七
14日，寒气逼人，荆州卓尔城年货节却热气腾腾。
年货不少，上百个展位都摆满了。人来人往，摩肩接踵。
看着包装精美的年货，荆州区解放社区的王春香有些失望：“这些东西一年四季在超市都有卖的，没年味。”
“年味是什么？”记者问。旁边一位戴着鸭舌帽的爹爹接话说：“年味就是传统的味道。”王春香补上一句：“年味是正宗的乡村土货，腊鱼腊肉，那叫一个香。”
荆州农学院退休干部崔运珍，原打算买点土鸡土猪肉，逛了一圈，一样没买到。同行的大妈说，明年干脆到农村找人代养，现在很多城里人都这样做。记者去年底到荆州区马山镇采访，碰到几名潜江游客与村民达成土鸡代养协议，并装摄像头远程监控。
“现在打年货，城里人热衷下乡，要的就是那个土味。”荆州区川店香樟鸡合作社老板说，合作社几户农民就替城里亲戚代养土鸡。
城里人打年货，往乡下走；农民办年货，则往城里跑。杨明娟住在卓尔城附近，地被征了，就连米都要买。她女儿住太湖农场，单家独户场子大，也没养鸡喂猪。“现在都住楼房，爱干净，鸡舍猪圈都没了，不好养，再说年轻人也不愿干，嫌脏嫌累。”
不单如此，农村会做年货的人也越来越少。杨明娟说，以前家里老人都会熬麻糖、做酒糟、腌腐乳、打糍粑，油炸酥肉酥鱼丸子，如今没多少人会做了。
“现在主要是合作社在做。”石首市泥巴坨合作社经理杨成云说，他们专门生产年货类农产品。
“传统变成了商业，味道就不会那么纯粹了。”龙定海食品公司董事长耿红说，“物质匮乏时期，人们关于过年的记忆与年货联系在一起。现在生活质量普遍提高，日常生活与过年没啥两样。”
松滋养羊合作社负责人李倩认为，从千家万户“厨房生产”到专业合作社规模加工，年货流失的不仅是味道，还有浓浓的亲情氛围。
喧嚣的卓尔城不远处，就是寂静的农村，楼房整齐划一，没有鸡鸣狗吠，没有晾晒的腊鱼腊肉腊香肠，没有杀猪的鞭炮，没有打糍粑的吆喝……年味，如远山烟色，在视线中越来越淡。
延续传统，留住年味，还有人在努力。
湖北渔都生态渔业公司对荆州鱼糕很感兴趣，与媒体合作寻找传承人。公司总经理李琼认为，传统价值可以挖掘，甚至发扬光大。现在合作社拿出来卖的，都是农民自家做的，小作坊能做好，大工厂也能做好，关键是品质。
借助年货节平台，企业家们聚到一起，从年味中觅商机。与50多家农业企业负责人座谈，武商量贩荆州公司总经理肖生明说：“做产品要抓好定位，是年货就要讲传统，原材料、工艺要讲究。”
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇八
舌尖上的年味，舌尖上的家。老家的年味是中国人深入骨髓的味道，位于中国浙江省东部的安吉，正上演着舌尖上的年味。
（一）年糕。
腊月一到，挨家挨户开始了上演打年糕的戏码。
妇女们将早早泡好的糯米洗净，放入锅灶中烹煮。几个年轻力壮的汉子排着队打年糕。只听叫唤声“出锅了！”妇女们将煮熟的糯米放入石臼。一个壮士立马抡起木槌，捶向石臼中的糯米，旁边有一人需要配合的翻动糯米团。你一锤，我一翻，如此默契，如此和谐。
大约十分钟后，一颗颗糯米粗糙小子木槌的造化下，形成了一个个俊俏的白面书生。光滑的糯米团从石臼中被请上了案板上，下面的活就要交给有着二十年经验的老师傅了，只见他双手不停地搓，揉，按，面团好似和他很投缘，乖乖地随他折腾。等到圆鼓鼓的面团化身成长长的条子，只见他拿着一根细细的白线，用力拉紧后，三下五除二就把一块糯米团拉成了几块大小长度，宽度一模一样的年糕。
流水线似的工序还没有完结，最后的画龙点睛之笔就要交给我了。我拿起刻有福字的印章，沾上红水（可食用的）轻轻地印年糕上，阳光下，洁白的年糕镶着鲜艳的福字，寓意来年日日高。
大人们憧憬着来年的美好愿望。馋嘴的我却一手抓起一块没有成形热气腾腾的年糕，往芝麻糖碗了重重的沾了一下，急切切地放入口中。小嘴巴包着年糕，用力地咀嚼着。年糕的韧劲有道，芝麻的唇齿留香，好吃的让我无法启齿。
大年初一，年糕就粉墨登场了。炒年糕，汤年糕，煎年糕……但这些并不能抓住我的味蕾。我的最爱——炜年糕。生起熊熊烈火，去大缸里取几根自家打的年糕，洗净，擦干，放入火炉中，年糕开始了它独特的处子秀。竹排霹雳啪啦的'作响，大火中的年糕脱去了白面书生的模样，摇身变成了黑脸大汉。掰开烤好的年糕，外焦里嫩，再沾上细腻的白砂糖。咀嚼，品味，绵滑的年糕久久口腔打转，似乎不舍下肚。
焦糯的年糕味，伴着淡淡的柴火味，和着浓浓的幸福味，新年开始了。
（二）饺子。
饺子，是过年必不可少的常胜将军，也是代表年味的花旦。
北方人和南方人同样对饺子情有独钟。可是，南方的饺子区别与北方饺子的是——饺子馅儿。北方的饺子馅儿重口味儿，酸菜馅儿，茴香馅儿等等，他们比较重视味道。而南方人就比较重视饺子馅儿的寓意和营养，一般都会比较清淡。南方人不似北方人那样会和面，大多是从市场买来现成的饺子皮，所以他们把所有的情感都投入到饺子馅儿中了。
安吉，挨家挨户有着不同的口味。各种各样的饺子馅儿也有着不一样的寓意。我们家的香菇馅儿代表着鼓财；你们家的芹菜馅儿，有着勤财的寓意；还有白菜馅儿的，寓意百财。过年时节，天寒地冻，当时的时令蔬菜非荠菜莫属。冒着寒冬腊月，荠菜早已吐露出绿色的小芽儿，叶片有毛，上头呈十字花冠。从根部剪下，洗净。挑几颗冬笋，切碎，和荠菜肉末一同进入南方人冬季最爱——芥菜冬笋饺里。
荠菜冬笋饺有着集财的寓意，寓意来年财运滚滚到我家。大年三十，十一点到凌晨一点是被老杭州人称作“子时”也叫“好、交子”所以饺子就演变而来。
（三）笋宴。
安吉素有“中国竹乡”的美誉，笋宴年味十足的节日是必不可少的。
笋宴是否丰盛，需要集聚了天时地利人和。如果今年是大年，那笋的产量会大大减少。大家会很自觉地不去采挖嫩笋，只是竹子的最底部，挖几颗小笋来解解馋，因为要保证竹子能够有产量的成长；如果今年是小年，那我们就有口福了。各种笋，各种口味，都能让你一饱口福。
笋宴的品头于品种繁多，开胃消食，老少皆宜。
冷盘有五香笋丝青豆，原味手剥嫩笋，麻辣惊雷笋，多味毛笋干。小品后，让你打开味蕾，就要大开吃戒了。
油焖春笋，油光滑亮，鲜艳欲滴，浓浓的酱油汁裹着糖味，伴着新鲜的笋香，美妙的诠释了笋的意境。
腌笃鲜，是冬季里最有代表性的菜肴。春笋被剥去厚厚的外壳，冷水中浸泡20分钟，这样能够锁住它雪白的肌肤，真是一个美白的好法子。腌肉是入冬后就备好的，这时候就有用武之地了。三层的五花肉放入温水中洗净，去污，倒入砂锅中。笋要滚刀切，确保味道能深入骨髓。好菜是需要慢慢地炖出来的。滚开10分钟后，小火慢慢的炖着，腌肉的香味已经弥漫了整个屋子，肉的油腻早已被笋狠狠地吸走了，即是对手又是伙伴。保存了笋的原汁原味，又混入了肉的香气，真是极其融洽的伴侣。
爆炒二冬，即是冬笋和冬腌菜，咸淡适中的味道，嘎巴嘎巴脆的口感，也是下饭的好选择。
清炒笋衣，红烧笋头，蘑菇笋片汤……只要是你想得到的做法，这里应有尽有。所谓笋宴即是家宴，笋家族的外姓的，本性的，全部应邀而聚，欢庆一堂。
年味是过年能够彰显春节气息、氛围的万千气象；年味是人们表达内心欢愉、祥和的特殊的节气味儿。我们所能看到的，听到的，闻到的，品到的都能留存自己的记忆中。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇九
有人说，年味是天空中五彩缤纷的烟花，是守岁时噼噼啪啪的爆竹声。也有人说年味是车站码头拥挤的嘈杂声，是游子匆匆赶路的脚步声？，而在我看来，年味就是凝结在人们舌尖上过年时的美味佳肴。
每年腊月一到，在我母亲的老家诸暨挨家挨户就开始上演打年糕的戏码了。
自家婶婶们将早早泡好的糯米洗干净，放入锅灶中蒸煮。家里的叔叔伯伯们则排着队开始打年糕。只听一声叫唤“出锅了！”婶婶们将煮熟的糯米放入石臼。只见叔叔立马抡起木槌，捶向石臼中的糯米，旁边的伯伯需要配合着翻动糯米团。你一锤，我一翻，如此默契，如此和谐。
我看得入神，不知过了多久，一颗颗粗糙的糯米在木槌的造化下，变成了一个个俊俏的白面书生。光滑的糯米团从石臼中被请到了案板上，下面的活儿就要交给有着二十年经验的老师傅了，只见他双手不停地搓，揉，按，面团好像和他很投缘，乖乖地随他折腾。等到圆鼓鼓的面团化身成长长的条子，只见他拿着一根细细的白线，用力拉紧后，三下五除二就把一块糯米团拉成了几块大小、长度、宽度一模一样的年糕。
流水线似的工序还没有完结，最后的画龙点睛之笔就要交给我了。我拿起刻有福字的印章，沾上红水轻轻地印在年糕上。阳光下，洁白的年糕镶着鲜艳的福字，寓意来年日日高。
大人们憧憬着来年美好的愿望，而馋嘴的我却抓起一块没有成形的热气腾腾的年糕，往芝麻糖碗里重重地沾了一下，急切切地放入口中。小嘴巴包着年糕，用力地咀嚼着。年糕的韧劲有道，芝麻的唇齿留香，好吃得让我无法忘怀，希望来年甜甜蜜蜜。
而在我父亲的老家安徽，又有着不同的年味。腊月二十八，家家户户都会飘出炸糯米圆子的香味，寓意团团圆圆的圆子可是过年时举足轻重的一道美食。往日到处玩闹的孩子们，这天可一下子不见了踪影，他们都在自家的锅台旁围着呢！第一锅圆子要炸得透透的，锅台旁的小馋猫们都等着吃呢！我也被这美味深深地吸引了，流着口水伸长了脖子，盼着圆子早点出锅。炸好的圆子黄亮亮、圆滚滚、香喷喷的，咬在嘴里，美在心间，这就是年的味道。
舌尖上的年味凝聚着家的味道，无论走到哪里都无法忘记。一年又一年，我们就在这样的年味中，慢慢地长大了。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十
如果说去年的《舌尖上的中国1》拍出了一部饮食纪录片的趣味精髓，那么，今年《舌尖上的中国2》则引领着我们一起走进了这部片子的思想内核，用独具特色的镜头诠释出了舌尖与人的关系，同时也为食物与文化定义了全新的答案。历经一年之后，《舌尖上的中国2》仿佛是旋转在一方琉璃天台上的舞者，自她转身或凝眸的每一个瞬间，我们似乎都能清晰地看到她思索的表情。从《脚步》到《心传》，从精湛的食材制作再到奇妙的发酵过程，我们跟随这个灵动的舞者，从金黄的麦田起步，旋转于无限唯美的深山、海边，溪流，还有激情四射的露天餐台。当那些欢畅的神态与幸福的情绪，还有期盼的眼神，逐个呈现在一方多姿多彩的荧幕上，我们也终于发现，原来在这方寸之间用音乐、画面和旁白串联起来的，不单单只是挑逗味蕾的美食，剔除掉所有的惊喜与感动，《舌尖上的中国2》所勾勒出的分明就是一道富含中国色彩的文化长廊，在这个独特的长廊里，所有的人性故事将以舞动的方式流转于纷繁的天幕或澄明的侧窗，而这些由智慧和力量铸就的美食则幻化成了一束束流光溢彩的灯柱，照亮了每一个精灵般的舞者。
《舌尖上的中国2》从第一集《脚步》开始就刻意摈弃了粗浅的微距舌尖拍摄，而是为我们呈上了这样一部动人的“舞台剧”，将“食物”这一不仅仅代表人类生存基础，更是代表了东方文化符号的载体作为了一个个生命体，继而又赋予了它们全新的身份，制作者们用难能可贵的视觉表现力赋予了美食组群们更加唯美绝伦的特殊意义，牵出了一个个美妙绝伦的精彩亮相。
我们终于在《舌尖上的中国2》中找到了最贴切的答案，在渐入佳境的《心传》里邂逅了一个个浪漫的舞者。当寻觅成为反哺式的馈赠，当相遇升华成独一无二的觐见，我们会突然发现在《心传》里，正是这些穿梭于天地之间，流连于口舌之中，翻滚于汤火之内的奇妙生命体，为我们构筑了属于自己的生命世界，也正是她们带着我们一起行走在通往生命巅峰的征途中，让我们和她们一同回味着历史，珍重于当下，展望于未来。
一部《心传》就是一部武侠，我们在这里见证了人与自然的默契，感知着生命力的强大，也挖掘出中国人餐饮习惯的独特魅力，从大美徽州菜籽油的人工锤炼，到大山深处蕨根籽粑的天然烹制，我们都能够轻而易举地罗列出单单属于中国的无以言表的传统特色。师傅与徒弟的授业经历，父亲与儿子的家族血脉之恩，在美食和文化的对接交融过程中触动着国人的感动情绪，这些人们传递着美食制作与把握天赋的绝世秘籍，将高矮胖瘦的苏州糕点和抽丝剥茧的陕北挂面，也将姹紫嫣红的烫三丝和火候绝妙的上海本帮菜统统命名为一道道趣味考题，考验着所有食客的阅历与舌功，同时也延续和发展着国人的饮食文化。
在这部《心传》里，透过方寸之间我们自然不能用温度计去感知来自祖国四面八方的温度，但是我们却可以用一架天平来衡量出所有劳动者的辉煌和汗水，他们以十足的感性历练出真实的自我，用劳动的形式解答着各自对生活和岁月的理解；他们也以充盈的理性铸造着眼前的世界，这些创造着美食的人们将灶台上的食物推动了2000年，缔造出了灿烂的东方文明，让全人类在中国大地的天南海北各具特色的食物中找到了中国文化的真谛。
这就是《心传》，在这里的每一个舞者都是蹁跹于绚丽舞台上的武侠，在这部纪录片里，我们用鼓声、琴声等中国传统的乐器奏响了华夏音律，同时也用这些符号连接起了巧夺天工的食材制作，将视觉和味蕾，江湖与心传的概念逐一勾兑出不可替代的东方意味。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十一
安吉素有“中国竹乡”的美誉，笋宴在年味十足的节日是必不可少的。
笋宴是否丰盛，需要集聚了天时地利人和。如果今年是大年，那笋的产量会大大减少。大家会很自觉地不去采挖嫩笋，只是在竹子的最底部，挖几颗小笋来解解馋，因为要保证竹子能够有产量的成长；如果今年是小年，那我们就有口福了。各种笋，各种口味，都能让你一饱口福。
笋宴的品头在于品种繁多，开胃消食，老少皆宜。
冷盘有五香笋丝青豆，原味手剥嫩笋，麻辣惊雷笋，多味毛笋干。小品后，让你打开味蕾，就要大开吃戒了。
油焖春笋，油光滑亮，鲜艳欲滴，浓浓的酱油汁裹着糖味，伴着新鲜的笋香，美妙的诠释了笋的意境。
腌笃鲜，是冬季里最有代表性的菜肴。春笋被剥去厚厚的外壳，冷水中浸泡20分钟，这样能够锁住它雪白的肌肤，真是一个美白的好法子。腌肉是入冬后就备好的，这时候就有用武之地了。三层的五花肉放入温水中洗净，去污，倒入砂锅中。笋要滚刀切，确保味道能深入骨髓。好菜是需要慢慢地炖出来的。滚开10分钟后，小火慢慢的炖着，腌肉的香味已经弥漫了整个屋子，肉的油腻早已被笋狠狠地吸走了，即是对手又是伙伴。保存了笋的原汁原味，又混入了肉的香气，真是极其融洽的伴侣。
爆炒二冬，即是冬笋和冬腌菜，咸淡适中的味道，嘎巴嘎巴脆的口感，也是下饭的好选择。
清炒笋衣，红烧笋头，蘑菇笋片汤……只要是你想得到的做法，这里应有尽有。所谓笋宴即是家宴，笋家族的外姓的，本性的，全部应邀而聚，欢庆一堂。
年味是过年能够彰显春节气息、氛围的万千气象；年味是人们表达内心欢愉、祥和的特殊的节气味儿。我们所能看到的，听到的，闻到的，品到的都能留存在自己的记忆中。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十二
1、不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前，人们整装，启程，跋涉，落脚，停在哪里，哪里就会燃起灶火。从个体生命的迁徙，到食材的交流运输，从烹调方法的改变，到人生命运的流转，人和食物的匆匆脚步，从来不曾停歇。
2、甜食是人类最简单最初始的美食体验，蜂蜜的主要成分是果糖和葡萄糖，作为早期人类唯一的甜食，蜂蜜能快速产生热量，补充体力，这对我们的祖先至关重要，和人工提炼的蔗糖不同，蜂蜜中的糖，不经过水解，就可以直接被人体吸收。在中国的厨房，无论制作菜肴还是甜点，蜂蜜都是其他糖类无法替代的。当然，白马甲最喜欢的是酥油蜂蜜。
3、眼前的食物，可能来自遥远的大海和高山。
4、食材的获得，需要超长的辛苦和耐心的等待，这样的法则同样适用于大山。
5、无论是靠山还是靠水，劳动者都有专属于家人的美味。
6、独居的老人也要犒劳一下自己，越是弥足珍贵的美味，外表看上去往往越是平白无奇。辛苦的`劳作，给全身心带来的那种幸福，从来也是如此。
7、舟山到上海的鲍鱼，珠海到成都的石斑，广西到北京的蔬菜，昆明到新疆的菌类，今天的物流和今人的胃口，大大加快了食材迁徙的速度，路途之上，行色匆匆的已经不止是人，食物也在传播流转，聚散之间，衍化出不同的形态和风味。这口大锅，当地人称作鏊子，加工的是山东标志性的主食——煎饼。
8、今天，从大雨到肉，到家常小菜，煎饼几乎可以包裹一切，并且多寡随意，但对地道的山东人来说，最适合卷在煎饼里的，似乎还是一根大葱，山东人最看重质地和口感，煎饼入口回甘，但对人的咬合力是一个挑战。
9、从形态到内容，从神到形，饼卷的变化千姿百态，这看似食物们的自助旅行，追根溯源，其演变终究离不开人的流动和迁徙。
10、做腌鱼首先要制作甜米，糯米淘洗干净，上灶蒸，等糯米熟透，加酒曲发酵，鲤鱼吃饱了稻花，正是最肥最甜的时候，与其说捕获食材，不如说更像是是一场户外亲子游戏。
11、稻花鱼去内脏，在灶上摆放整齐，用微弱的炭火熏烤一夜，现在需要借助空气和风的力量，风干与发酵，将共同制造出特殊的风味，糯米布满菌丝，霉菌产生的各种酶，使淀粉水解成糖，最终得到爽口的酸甜。甜米混合盐和辣椒，一同塞进鱼腹中，稻花鱼可以直接吃，也适合蒸或油炸，不管用哪种做法，都盖不住腌鱼和糯米造就的迷人酸甜。
12、一勺鱼酱，足以让最平常的食材陡然变得酸楚动人，这是一年中最美味的团聚，也注定是一顿百感交集的晚餐。
13、千百年来，食物就这样随着人们的脚步，不停迁徙，不断流变，无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，他就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。
14、半身闯荡，带来家业丰厚，儿孙满堂，行走一生的脚步，起点，终点，归根到底都是家所在的地方，这是中国人秉持千年的信仰，朴素，但有力量。
15、甘肃山丹牧场，老谭夫妇准备向下一站出发，又是一次千里跋涉;宁夏固原，回乡的麦客们，开始收割自家的麦子;东海，夫妻船承载着对收获的盼望，再次起锚。这是巨变的中国，人和食物，比任何时候走得更快，无论他们的脚步怎样匆忙，不管聚散和悲欢，来得多么不由自主，总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十三
前言：下午，老妹在哀嚎她明天要开学的事情，于是出门买了好几包辣条回来，说要吃个够，因为她是要走回大山的孩子。于是顺着辣条，我脑洞大开。
很有意思的是，在那段奴隶揭竿，武将操戈，谋士鼓舌，君王伏血的青铜岁月里，一碗肉汤往往会改变历史的走向。马克思老先生说“中华民族是个早熟的民族。”他不知道的是，中华民族的早熟并不是因为地理环境，而是源于食物的芬芳。在散发着食物温热的中国历史中漫步，会惊异地发现一个真正一统天下，贯穿全国的存在：辣条。
诸君不妨坐下，听我盘点那些与熊孩子小学生相伴而寸步不离的辣条。
最常出现的，叫“红烧牛筋”，算是豹子头林冲的级别。那是一种鲜明，浓郁的辣。另一种叫“大中原”的也辣，但它质地极软，吞咽的极快。因此得以留存的还有香味，非要到一定程度，才会觉得辣味翻滚涌动如潮。两者之间的关系大抵如川菜和湘菜，尽管都以辛香鲜辣著称，但大中原带着湘菜的重油浇头，红烧牛筋则偏向于川菜的饱满生动。所以我见过不少边吃牛筋边跳脚的小学生，却极少见干干净净吃完大中原嘴角没油光闪烁的熊孩子。
牛筋极韧，故难以嚼咽。当它入口，被津液层层包裹，每一次齿唇的接触都会晕开一圈有形的辣意。鲜红色的，氲着麻香的汁水滑过喉管，连带着相邻的气管一起，沦陷于一种近乎战栗的震撼中。这是味觉与嗅觉的感官盛宴。廉价却足够实惠的血潮澎湃。唯有这样的血潮澎湃，才能真切的意识到生命的跃动，欢欣与无比激昂的潜在活力。
于是我把大中原比作口感绵柔醇厚，后劲汹涌翻腾的黄酒，而将牛筋视作原浆的二锅头，如火的炙热席卷而过，烧唇烧齿烧舌烧心烧肺，一路烧将下去，一路醉意弥漫。而那些借酒消愁，大白度日的迁人骚客，和街头成群分食辣条的少年，从骨子里是一样的：酒不醉人人自醉。
比起它们诗人般的写意，香菇丝多出了几分“罢百尊儒”的霸道王气。佐料的调配包装的渲染，使它呈现出近乎黯淡和血红的色泽，杂乱的短根，则有如思绪的触角，使人联想到博尔赫斯的《荒原》。仿佛是无名英雄的前赴后继。牺牲的血雨浸透梦想的旗帜。
它所带来的，是一种很绵长悠久的辣。从口中一点一滴的蒸腾，到饱和后缓慢而势不可挡的凝结，每一步都踏实而有力。这样的辣，有煌煌君临天下之意，堂堂正正统领世间。
摆脱了极微触嗅的层进式推衍，香菇丝在厚重之余多了一份灵动。每一根都容纳了由盛转衰，再由衰复兴的过程。织田信长在桶狭间血月里吟出“人生五十年”，那份极尽绚烂而又转瞬即逝的'华美，在香菇丝上得以长驻。每一次咀嚼由是成为永恒的轮回，是辣意的千回百转，是味蕾的兴尽悲来；是口水的肆意流动，是心灵的跌宕复环。在其中领悟到的，是个体生命的凌波横塘，是集体意志的暮雪千山。
吃下去的只是辣条，但却有拥抱世界的错觉。在并不刺骨的辣里，透过琐屑庸常的纷繁复杂，贴近革命般的昂扬悲慷。
卫龙，有一种宗教般的朦胧。
它的辣会让人觉得极为古典，近似于儒家理想人格的俗世化，内涵明确而外沿模糊的君子风范，难以接近。它是辣条，却又不像辣条，而是以士大夫柔静外表下的淡雅风骨，在国际全球化的风景中踽踽独行。
他有不同的包装，有不同的风格。但无论是寻常街头五角一包的“小学生必备款”，还是走出国门38美元一袋的“高档奢华款”，在黑色外壳与红色食料的交织中某股禁穆的精神凝聚不散。吐纳的内息如此从容不迫，蕴藏的内核又是如此凌然威凛，既出即成圭果。
如果香菇丝是王者，那么卫龙就是宗教。目光越过了一城一池的逼仄国界，径自转向孕育无限的远方。如同在君士坦丁游荡的教徒，即使不被待见，却依然用十字的神秘追觅宗教的灵光。在冥冥的旷远中，在杳不可知的狂野里，卫龙用原教旨般的坚韧不拔，使辣条的格局更为开阔，迈出远销海外的第一步。
或许平凡到淡漠，哪怕普通到卑微，当它踏上征途，就注定会有殉道者，以狂信徒的姿态相随。
肯定还有更多我没有提到的，但那以无关紧要。重要的是，该如何发掘辣条背后的内涵。它们可以从哲学的角度剖析，在道，佛，儒的模型中找到各自的归属；也可以理解成功用，信念，信仰的不同境界。当然，我更愿意划分成过去，当下，未来的类别。当红烧牛筋守着传统的风味，当香菇丝将即刻的享受做到极致，当卫龙眺望未知的将来，辣条承载的就以蜕变一个民族的期盼。宛若青萍之末的风，纤弱却包容着无限可能。
一碗羊肉汤决定的历史，是历史本身的黑色幽默，但也在提醒我们一个民族的脆弱。也许陷入了过度阐释的悖论，可我依旧坚信，在辣条的背后折射着古老国度的基因。让它茁壮成长吧，借此从舌尖寻觅一条波澜壮阔的星河，璀璨如星辰，照亮前路。
献上老妹在一旁像只老鼠，在解决几包辣条图。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十四
舌尖上的中国，这个名字大家应该耳熟能详，而我家，也上演一出“舌尖上的中国”。
听说爷爷奶奶正在做饺子，我一个名副其实的大闲人，也是该露露手，便赶过去帮忙。我摩拳擦掌，把时时刻刻不离手的手套都脱，随手抓一个饺子皮，学着爷爷的样，转转捏捏，往里头添馅。最后像变魔术一样捏一道边，馅就老老实实地“躺”在里面。万万没有想到的是，饺子上会出现“皱纹”。我开始“加工”起来，越捏越糟，适得其反，还破一个洞。我把饺子扔给奶奶，想让奶奶帮忙“整容”，“不行，你的自己做，”老爸喝止我，“刚刚某人还说…”我的脸瞬间涨的像滴出血来，一把抓过饺子，道：“看好，我会！我是清白的！”“我看你的脸色的却是青一块白一块！”表哥调侃我道。我冷哼一声，学着奶奶的样，把饺子放在水里滚来滚过去，一个光滑无比的饺子响当当地诞生！我向爸爸看去，他却站在不远处笑吟吟的看着我，顿时明白他用的是激将法，向他投一个坚定的眼神，我便继续埋头苦干。功夫不负有心人，在我子阳大师的手下，白白嫩嫩的饺子花样百出，改头换面，成小兔子的形状，爱心的形状，成我“蒋氏的创意饺子组！”
“煮饺子喽！”随着爷爷一声大喊，饺子被端到厨房，我们把饺子放入锅里，饺子一个挨一个的在锅里沸腾。
等着，盼着，新出锅的饺子来喽！几分钟后，众人以迅雷不及掩耳之势把魔爪伸向盘子，狼吞虎咽。我也不例外，辛苦这么多时辰，就坐等这一刻，我一人就占一盘，不一会儿就吞下去，这么几个都不够塞牙缝，便捅捅表哥：“看！灰机！”趁表哥的目光在天空中飘荡，我抓住机会夺过他盘中的'萝卜馅的饺子，迅速往嘴里一个接一个的送，滑溜溜的进我的肚子，等表哥发现时，盘中已经空，我也早已逃之夭夭。
奶奶家的饺子，香香浓浓，无比美味，有种清香直达人心扉，淡淡的清香环绕在舌尖上，更有种年味，舌尖上的年味！
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十五
每一次观看《舌尖上的中国》都深深地震撼和感动着我。我从心底里热爱着这些美味的“文化”。心中也会不由得感叹：“中国的饮食文化真是令人叹为观止！”
每一个民族都遗留着最原始，最具特色的饮食文化；种植着天然的原材料，制作出各种美味的特色小吃，保留着最传统的饮食习俗，遗传着祖祖辈辈对饮食那种热衷的精神。
《舌尖上的中国》让我享受着视觉盛宴，总会不由自主地联想到那些美味的食物，嘴馋的也会感叹着那一种种美食，同时更多的是内心的感动。因为我看到了各种美食背后的故事，看到了人们辛勤地种植食材，辛苦地寻找食材，勤劳地收获食材，最后自己动手做出美味的食物给亲人品尝，我看到了人们洋溢着幸福的的笑脸，美好快乐的生活６舌尖上的中国》将各地居民那份质朴，勤劳展现的淋漓尽致！总让我油然而生一份敬佩之情。
在中国的这片土地上，各个角落的人们都有着自己的生活方式。《舌尖上的中国》中有很多令我印象深刻的人物。绥德卖黄馍馍的老大爷，每天一大早骑车很远的市上卖自己和妻子辛苦做出的黄馍馍；圣武和茂荣兄弟俩每年9月在湖北的嘉鱼县，恶劣的环境下采挖自然的美味—莲藕；一位从16岁开始以捕鱼为业的70岁老人还坚持着自己的工作，在除夕为全家人准备丰富的全鱼宴；卓玛一天走几十公里路程，只为艰辛采集有限的松茸……为了生活，他们用自己的双手给我们带来美味，营养的食材。
从香格里拉采松茸到浙江挖冬笋，从西安泡馍到新疆烤馕，从南方的水磨年糕到北方的面条，从发酵的腐乳到腌制的腊肉，从卤水豆腐到过桥米线……《舌尖上的中国》让我看到了各地的美食，看到了中国人民的勤劳与智慧。他们用自然的馈赠，制作出最温暖，最浓烈的味道。
不管是采摘食材的人，还是餐馆的厨师。正是他们，众多的个人，用辛勤的劳动和超常的智慧创造了灿烂的饮食文化。舌尖是个人的，中国则是共同的。众多人的舌尖构成中国人的共同饮食体验，从味蕾到故乡，从个人的故乡到众人的故乡—就成为了“中国”。超越美食，那些细节与温情，喜怒与哀乐，让观众不得不赞叹：多可爱的中国！多质朴的人民！
《舌尖上的中国》每一个情节都是感动的，它让我与远方的人们进行了心灵上的沟通，我看到了他们在劳作，理解了他们的辛劳与汗水；我感受到了他们的幸福，融入到了他们那个大家庭。同时，我也正洋溢着笑容，默默地支持着你们。希望你们的劳动与智慧让更多人看到，学习你们勤劳，质朴的精神。不仅仅是饮食文化，我们要将中国传承下来的各种优秀的文化发扬光大！
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十六
《舌尖上的中国》是纪录频道推出的第一部高端美食类系列纪录片，从3月开始大规模拍摄，是国内第一次使用高清设备拍摄的大型美食类纪录片。共在国内拍摄60个地点方，涵盖了包括港澳台在内的中国各个地域，它全方位展示博大精深的中华美食文化。向观众，尤其是海外观众展示中国的日常饮食流变，千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美，以及上升到生存智慧层面的东方生活价值观，让观众从饮食文化的侧面认识和理解传统和变化着的中国。
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第一集《自然的馈赠》。
中国拥有世界上最富戏剧性的自然景观，高原，山林，湖泊，海岸线。这种地理跨度有助于物种的形成和保存，任何一个国家都没有这样多潜在的食物原材料。为了得到这份自然的馈赠，人们采集，捡拾，挖掘，捕捞。穿越四季，本集将展现美味背后人和自然的故事。
香格里拉，松树和栎树自然杂交林中，卓玛寻找着一种精灵般的食物――松茸。松茸保鲜期只有短短的两天，商人们以最快的速度对松茸的进行精致的加工，这样一只松茸24小时之后就会出现在东京的市场中。
松茸产地的凌晨3点，单珍卓玛和妈妈坐着爸爸开的摩托车出发。穿过村庄，母女俩要步行走进30公里之外的原始森林。雨让各种野生菌疯长，但每一个藏民都有识别松茸的慧眼。松茸出土后，卓玛立刻用地上的松针把菌坑掩盖好，只有这样，菌丝才可以不被破坏，为了延续自然的馈赠，藏民们小心翼翼地遵守着山林的规矩。
为期两个月的松茸季节，卓玛和妈妈挣到了5000元，这个收入是对她们辛苦付出的回报。
老包是浙江人，他的毛竹林里，长出过遂昌最大的一个冬笋。冬笋藏在土层的下面，从竹林的表面上看，什么也没有，老包只需要看一下竹梢的叶子颜色，就能知道笋的准确位置，这完全有赖于他丰富的经验。
笋的保鲜从来都是个很大的麻烦，笋只是一个芽，是整个植物机体活动最旺盛的部分。聪明的老包保护冬笋的方法很简单，扒开松松的泥土，把笋重新埋起来，保湿，这样的埋藏方式就地利用自然，可以保鲜两周以上。
在中国的四大菜系里，都能见到冬笋。厨师偏爱它，也是因为笋的材质单纯，极易吸收配搭食物的滋味。老包正用冬笋制作一道家常笋汤，腌笃鲜主角本来应该是春笋，但是老包却使用价格高出20倍的遂昌冬笋。因为在老包眼里，这些不过是自家毛竹林里的一个小菜而已。
在云南大理北部山区，醒目的红色砂岩中间，散布着不少天然的盐井，这些盐成就了云南山里人特殊的美味。老黄和他的儿子树江小溪边搭建一个炉灶，土灶每年冬天的工作就是熬盐。
云龙县的冬季市场，老黄和儿子赶到集市上挑选制作火腿的猪肉，火腿的腌制在老屋的院子里开始。诺邓火腿的腌制过程很简单，老黄把多余的皮肉去除，加工成一个圆润的火腿，洒上白酒除菌，再把自制的诺盐均匀的抹上，不施锥针，只用揉、压，以免破坏纤维。
即使用现代的标准来判断，诺邓井盐仍然是食盐中的极品，虽然在这个古老的产盐地，盐业生产已经停止，但我们仍然相信诺邓盐是自然赐给山里人的一个珍贵礼物。
圣武和茂荣是兄弟俩，每年9月，他们都会来到湖北的嘉鱼县，来采挖一种自然的美味。这种植物生长在湖水下面的深深的淤泥之中，茂荣挖到的植物的根茎叫做莲藕，是一种湖泊中高产的蔬菜――藕。
作为职业挖藕人，每年茂荣和圣武要只身出门7个月，采藕的季节，他们就从老家安徽赶到有藕的地方。较高的人工报酬使得圣武和茂荣愿意从事这个艰苦的工作。挖藕的人喜欢天气寒冷，这不是因为天冷好挖藕，而是天气冷买藕吃藕汤的人就多一些，藕的价格就会涨。
慧成就餐桌美味的人们。
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第二集《主食的故事》。
主食通常提供了人类所需要的大部分卡路里。中国人的烹调手艺与众不同，从最平凡的一锅米饭，一个馒头，到变化万千的精致主食，都是中国人辛勤劳动，经验积累的结晶。然而，不管吃下了多少酒食菜肴，主食，永远都是中国人餐桌上最后的主角。
老黄的全名叫黄国盛，认识他的人都叫他老黄，从每年农历十一月初开始，老黄每隔三天，会拉着自己家里做的七百个馍馍，骑一个半小时的三轮车，到县城里去卖。
老黄卖的黄馍馍，就是用糜子面做成的馒头。是陕北人冬天最爱吃的一种主食。糜子，又叫黍，是中国北方干旱地区最主要的农作物。8000多年前，中国黄河流域开始栽培黍。
在中国，五谷始终是一个变化中的概念。大约两千年前，五谷的排序为稻、黍、稷、麦、菽。而今天，中国粮食产量的前三名已经变成稻谷、小麦和玉米。中国，从南到北，广袤的国土，自然地理的多样变化，让生活在不同地域的中国人，享受到截然不同的丰富主食。
丁村，这个中原最古老的村落，谷物加工的历史已有上万年。附近曾经出土过中国最古老的石磨，证实了这一点。
擀面，是中原女孩子在成为女人的成长中，必须要掌握的生活技艺。按照中国人的风俗礼仪，过生日贺寿是一定要吃面条的，中国人称为长寿面。为什么中国人过生日要吃面？面条是怎么成为中国人贺寿的象征？有一个说法是面的形状长瘦，谐音长寿。面条成为讲究讨口彩的中国人最喜欢的主食。
兰州人都说：自己的早晨是从一碗牛肉拉面开始的，这个有着一千多家拉面馆的城市，每天要消耗一百万碗拉面，是兰州人心目中，当之无愧的主食王者。一碗面从拉制到煮熟上桌，看似不到两分钟时间，但其背后却有着很深的门道。
土生土长的西安人曹石，计算机系硕士毕业后，利用业余时间和朋友组了一个用西安方言演唱的说唱乐队。身兼大学教师、乐队的主唱作词、多种角色的他，在这首最广为流传，描写三秦大地平民美食的说唱里，一连串列举了陕西几十种诱人的美食，在曹石的歌里，被冠以经典传统的是牛羊肉泡馍。泡馍是最土生土长的西安主食，吃泡馍最讲究的是掰馍，对西安人来说，这不但是个进食的过程，还是个享受的过程，每个人根据自己喜好的口感，掰出大小、形状不一的馍块，再配以熬煮了十几个小时的老汤，一碗看似豪爽简单的羊肉泡馍，其实内在精致复杂。
几乎所有的中国人都知道一个概念：北方人喜欢吃面食，而南方人则离不开米饭，这是因为一千年前形成的两大农业布局，一个是黄河流域以黍和麦为主的旱作农业，而另一个则是长江流域的稻作农业。因此出现了中国独特的“南米北面”主食格局。
地处太湖流域的嘉兴，正处于中国最古老的稻作文化区之中，在相当长的时间里，嘉兴以天下粮仓而著称。然而，以江南精致细腻生活方式著称的嘉兴人，踏实放心的一天，却是从一个热腾腾的肉粽子开始的。
在现代化流水线上，粽子这个古老的食物，呈现出与传统方式不一样的`生命力。刘光荣，这个从四川来嘉兴打工的裹粽技师，从每天上午8点到下午4点，要完成超过3000只粽子。平均每分钟裹7个粽子，每一个粽子，用的时间不到十秒钟，而份量的准确率是百分之百。在这样的车间里，每一个工作日，就会有大约100万只粽子被生产出来。
每年晚稻成熟，就到了宁波人打年糕的时候。孩子们约好都从宁波回到村里来看望阿公阿婆，四代同堂的一家人像今天这样围坐在一起的日子，一年只有难得的两三次。在这个颇为丰盛的餐桌上，自然少不了孩子们最喜欢吃的年糕。做年糕是宁波人庆贺新年的一种传统，以前的宁波家庭要在新年之前做上几十斤至上百斤年糕，泡在冬水里储藏，从腊月一直吃到来年。
宁波水磨年糕用当年新产的晚粳米制作，经过浸泡、磨粉、蒸粉，搡捣的过程，分子进行重新组合，口感也得以改善。搡捣后的米粉团，在铺板上使劲揉压，再揉搓成长条，一条最普通的脚板年糕就成型了。
五岁的宁宁最高兴的事情就是跟着曾祖外婆一起做年糕。等宁宁长大的时候，也许不会记得年糕的做法，但那种柔韧筋道的口感，承载着家庭的味道，则会留在宁宁一生的记忆里。
春节，对于中国人来说，是一个属于家庭的节日。春节，白波跟全家人一起在北京过年。作为一名职业摄影师的白波，常年在各地摄制组工作，一年中，也只有在过年这样难得的日子里，儿女们能回到父亲身边。
饺子是中国民间最重要的主食，尤其年三十晚上，吃饺子取更岁交子之意，在中国人的习惯里，无论一年过得怎样，春节除夕夜合家团圆吃“饺子”，是任何山珍海味所无法替代的重头大宴。如今，在几乎所有的传统手工食品都已经被放到了工业化流水线上被复制的今天，中国人，这个全世界最重视家庭观念的的群体，依然在一年又一年地重复着同样的故事。
在这个时候，中国人心里，没有什么比跟家人在一起吃饭更重要的事情，这就是中国人的传统，这就是中国人，这就是中国人关于主食的故事。
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第三集转化的灵感。
在吃的法则里，风味重于一切。中国人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上。人们怀着对食物的理解，在不断的尝试中寻求着转化的灵感。
位于云南红河地区的建水古城，古称临安。是一个多民族的聚居地，各种文化的掺杂形成了特有的氛围和格局。建水最著名的大板井旁，女人们单靠手指的合作，就构建起一条豆腐的流水线。
始建于明代初期的大板井，直径达到惊人的三米，几百年后依然不失活力。中国人相信，水能滋养人的灵性和觉悟。这一点就仿佛水对豆腐的塑造。两者间有一种不可言喻的共通。
姚贵文和王翠华围绕着豆腐的生活清淡辛苦。丈夫最大的愿望是能够去远方的大湖钓鱼，虽然他从来没有钓过鱼。在这对夫妇眼里，每一颗豆腐都很珍贵。它们能够帮助自己供养子女，过幸福安稳的生活。
九月下旬，乌珠穆沁草原已经褪去了绿色。孟克和家人抓紧时间，赶在严冬之前进行最后的出场放牧。奶茶是早餐中永远的主角。砖茶、黄油、炒米，以及鲜奶是一锅奶茶的重要内容。
奶豆腐是几天前做的。草原上的人离不开奶茶和奶豆腐。无法靠蔬菜和水果来补充的维生素和矿物质，都可以从这里获得。
一直向南，几千公里外的云南，几乎是同样的情形。白族人家用相似的手法转化这里的牛奶。乳扇被晾到院敞里风干，像是挂起了巨大的风铃。
这种远隔万里的默契，或许要追溯到蒙古人开疆拓也的年代。在800多年前，忽必烈时期的蒙古人远征到云南。定居至此的蒙古人也带来了遥远家乡的奶食味道。他们不会想到，这种转化的手法一直被流传下来，生机勃勃。
在蛋白质的提供上，大豆食品是唯一能够抗衡肉类的植物性食材。对于素食者来说，这相当完美。中国古人称赞豆腐有和德。吃豆腐的人能安于清贫，而做豆腐的人也懂得“顺其自然”。
安徽南部，独特的地理环境和温润的气候促成了人们恬淡保守的气质，也孕育出了特有的食物――毛豆腐。方兴玉是不会在湿热的夏天做毛豆腐的，桑拿天里，人们很难控豆腐发酵的走向。但是在其它的季节里，徽州温润的环境却能引导微生物们走上发酵的正轨。她希望与这有关的一切，自己的女儿都能够学习和领悟到。
聪明的中国人对这些微小生物的运用得心应手。事实上，这种转化的智慧在更为久远的年代里，就已经熠熠生辉了。
用稻米酿出的黄酒是世界上最古老的酒类之一。酒，应该是人们利用微生物的最早的案例了。立冬的清晨，绍兴的天空开始下起小雨。这对酿酒师傅们来说，是个好征兆。酵母菌喜欢江南冬季这种绵长而又不剧烈的冷。
在人类的发酵史上独树一帜，数千年间，它成就了中国人餐桌上味道的基础。
在中国的北方，酱的意味更加直接。再过三个月就是下新酱的时候了，但是准备的工作却要从现在开始。做酱是东北人家的大事情，邻居也赶过来帮忙。煮熟的黄豆在锅里直接被捣烂。在中国的东北地区，人们做酱只用大豆这一种材料。这样的单一也是一种奢侈。
温暖的火炕上，六只手合力把豆泥堆砌成型。酱的味道甚至可以成为衡量一个主妇合格与否的标准。最后用透气的黄纸包裹，捆绑成结实的酱坯。酱坯被挂上墙。在之后的两个月里，它们静静的发酵。等到来年春天，再开始更深入的转化。
所有这些充满想象力的转化，它们所打造出的风味和对营养的升华令人叹为观止；并且形成了一种叫做文化的部分，得以传承。
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第四集时间的味道。
时间是食物的挚友，时间也是食物的死敌。为了保存食物，我们虽然已经拥有了多种多样的科技化方式，然而腌腊、风干、糟醉和烟熏等等古老的方法，在保鲜之余，也曾意外地让我们获得了与鲜食截然不同、有时甚至更加醇厚鲜美的味道。时至今日，这些被时间二次制造出来的食物，依然影响着中国人的日常饮食，并且蕴藏着中华民族对于滋味和世道人心的某种特殊的感触。
秋日的清晨，古老的呼兰河水流过原野。它发源于小兴安岭，蜿蜒曲折地注入松花江。金顺姬从小在呼兰河边长大，对她来说，故乡，就是这种让她魂牵梦系的泡菜的味道。菜园里的白菜是母亲每年7月头伏时种下的，为了做成泡菜，所以选用的都是心紧叶嫩的品种。今天，女儿第一次和妈妈学习做泡菜。朝鲜族泡菜品目繁多，而且即便只是一个品种，也可以呈现出多种不同的味道:凉食的清爽，烹炒的鲜香，等等。漫长的冬日里，有了脆辣、鲜甜的辣白菜的陪伴，再寡淡的日子，仿佛也会变得温暖、富足而且有滋有味。
香港的阿添和家人一起经营着自家的腊味店。每天早上，他都是店里最忙。
碌的人，做这份工作，他已经有了的经验。和兴腊味家有着60年的历史，以用料新鲜，考究，在顾客中建立了良好的信誉和口碑。如今，阿添和他的父亲、大伯一起，打理照料店里的一切。
而在内地的湖南，稻田里的禾花开了，也到了苗族人制作腌鱼和做腊肉的时节。湘西木材丰富，熏烤腊肉的燃料以硬木为佳，如茶树和杨梅树。熏烤时，要把腌制好的肉挂在取暖做饭的火塘之上，还不断将松果、茶壳、桔皮等放入火塘，这样熏烤出来的腊肉，就会带着茶果的香味。
对纯朴的苗家人来说，腌鱼腊肉，不仅仅是一种食物，而且是被保存在岁月之中的生活和记忆，永远也难以忘怀。
在今天的黄山地区，农家后院里依然晾晒着火腿和咸肉，洋溢着一派田园气息。用腌咸肉制作的“刀板香”是一道待客的主菜，也是徽州菜的代表作之一。
在叶师傅看来，家乡的农家火腿才是世上最美味的火腿。当然他也一定知道，在距古徽州不远的浙江金华，也出产一种大名鼎鼎这火腿，它以肌红脂白，肉色鲜艳，香气浓郁，滋味鲜美而而闻名于世。
三阳南货店是上海老辈人个个都晓得的土特产商店，江浙地区的各式干货在这里都能买到。腌腊柜台组的组长侯师傅，1975年就开始在这里工作。对金华火腿做品质鉴别，只需要使用这样一支竹签，把它分别插入火腿的上、中、下三个部位，特级的火腿，三签拔出来，每一签都会散发出一股扑鼻的异香。在某种意义上，像“三阳”这样遍布上海的南货店，其实就是这个移民城市的一座座味觉纪念馆。
霞浦，闽东最古老的县份。漫长的海岸线为这里制造出众多的天然港湾，大海已然成为了种植紫菜的一座水上农场。
林仁灼，16岁开始和父亲学习种植紫菜，如今已经49岁，今天，他要为自家的农田再架设几枝毛竹。从山上砍来的毛竹要经过预先处理:把里面的竹节疏通，以方便把毛竹插入海底。毛竹每根长16米左右，重200余斤。把它架设在海里，不是一件轻松的工作。
与闽东隔海相望的台湾，对于云林县口湖乡的渔民们来说，决定他们一年。
生计的关键时刻已经来临。乌鱼子是台湾西南沿岸的特产，取乌鱼卵腌制而成，由于形状像中国的墨，日本人把乌鱼子称为“唐墨”，并把它视为世界三大美食之一。在台湾和日本，乌鱼子一向被视为餐桌上的高档美味。它口感绵密，软糯滋润，只需薄薄一片，就已厚味无穷。
曾有学者推论，人类的历史都是在嗅着盐的味道前行。大澳，偏居中国南海一隅，早年因盛产海盐而闻名。
郑祥兴虾铺是经历四代人的百年老店，一直稳守大澳虾膏虾酱的领导地位。76岁的郭少芬，大澳本地人，从20岁嫁到郑家开始，做虾酱已经有50年以上的经验。无论是虾膏还是虾酱，主料和辅料，其实就是再简单不过的银虾和盐。制做方法，也无非就是用把虾和盐搅碎后放在竹筛上晒太阳。
老铺一直靠郭少芬和丈夫两个人打理，直到相濡以沫的丈夫在20去世。都说大澳是观赏日落最理想的地方，这里，指的也许不仅仅是风景。
这是盐的味道。山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。
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第五集厨房的秘密。
要统计中国菜的菜品数量、毫无争议地划分菜系，是一件几乎不可能完成的事。烹炒煎炸蒸，火候，食材，调味……有时候，这些显得简单，有时候却又无比复杂。中国的厨房里，藏匿着什么样的秘密？是食材，佐料，调料的配比？是对时间的精妙运用？是厨师们千变万化的烹制手法？这不是一道简单的数学题。
这顿午餐是为了犒劳邻居们。每年的11月份，尼西乡的人们都要给青稞地施肥。为了不错过最佳的时机，各家之间互相帮忙。在今天，他们的耕种方式、生活习惯，依然还保持着原样。
扎西是个黑陶匠人，这里的人们固执地认为，用黑陶烹制出的菜肴，拥有特殊的好滋味。黑陶能承担的烹饪方法，就是煮。“煮”这种烹饪方式，与陶制炊具的诞生息息相关。陶器诞生之前，人们不一定能想到，他们的后代会吃出这么多花样。能够在烧和烤之外找到另一种让食物变熟的方法，在当时已经是一种惊喜和飞跃。
这里的人们有着自己的生活哲学，并不追求过于精致的生活习惯。作为水和火之间的媒介，它将温度传给食材，让美味释放出来。看似简单的沸腾下，却蕴藏着尼西人厨房的秘密。这秘密流传了几千年后，当初的“惊喜”已经变成日常的烹制手法。
中国人最早将“蒸”带入厨房，也创造了海量的蒸制菜肴。重阳节这天，是欧阳广业的四十岁生日。晚上之前，他要准备一场大型村宴，压力可想而知。村宴的场地是不固定的，灶台也须临时搭建。这样的炉灶，对于村宴再合适不过。广东是美食之乡，这看上去毫无秘密可言的厨房，却要满足这里挑剔的食客。
在中国的村宴里，蒸菜往往是主角。蒸是中国菜烹饪法的基本方式之一。在人们发现油脂的快速加热功效之前，蒸被认为比煮加热更快，并且更容易保持食材的完整形状。历史上，“蒸”字曾经和“祭”字同义。牺牲、祭品要保持完整形状。而水蒸气的运作，使热量比较均匀弥散于容器中，也使得蒸一整头猪成为可能。
在广东，人人几乎都是美食家，他们对菜肴有着几近苛刻的要求。蒸猪是今天宴席的压轴菜。作为一场成功的村宴，家人团聚，老友相会是重要的，美味传达出的满足感也必不可少。
离开故乡25年后，72岁的居长龙从日本回到扬州。他终于有机会来到熟悉的冶春茶社，再次品味熟悉的味道。
长龙用三年的刻苦，将一把刀运用到纯熟。但刀工对年龄有着苛刻的要求，72岁的他，现在已近很少展示自己的刀工绝活了。
每一天，周赛群都会和一群孩子在一起，授业传道，试图把三十余年的经验悉数教给他们。无论天资如何，一年级的学生都必须在练习基本功的同时尽快掌握更多菜品的制作方法。
当今的中国，每座城市外表都很接近。唯有饮食习惯，能成为区别于其他地方的标签。湖南菜香辣，“香”主要来自油脂。中国人的厨房少不了各种油脂，古人用油脂来对食材迅速加热，无疑是节省燃料的好方法。在今天，无论再多理论申明油脂过量的危害，中国人依然离不开那特有的脆爽口感。无论这是否矛盾，油脂的运用，是中国人对烹饪方法的莫大贡献。
这里是一家高级酒店的中餐厨房，所有的厨具应有尽有。国际名厨梁子庚，却打算用这些厨具来做一样不起眼的美食――咸鸭蛋。
尽管在全球很多国家的高级酒店做过总厨，梁子庚完成了对中西方烹饪的化学式理解。但骨子里，他还是最中意食物本来的料理方式。今天他要和老友搭档，做杭州菜，西湖醋鱼，这是一道对火候要求非常高的菜。他们将一条鱼剖开两半，一半汆水，一半过油。两种做法都需要在恰当的时机将鱼下锅和出锅，否则会直接影响到西湖鲲鱼特殊的鲜嫩口感。出锅后，两种做法的鱼在同一个盘子中合璧，浇上炒好的糖醋，美味看上去就已经呼之欲出。
不过，遗憾的是，腌制一个月的咸鸭蛋，并不算成功。对于厨师来说，永远会有未知的美味等待解密。小小的一枚咸鸭蛋，照样能难倒一位国际名厨。对于专业的厨师来说，厨房的秘密是他们一生的财富。对于普通人来说，厨房的秘密则更多的和他们的青春、情感、记忆联系在一起。
李羡有就是这样的香港人，她今天打算自创一道新菜。这道菜是用鸡蛋液把肉馅封在柚子皮里，先煎，再浇入成品高汤煨制。和大多数主妇一样，李婆婆不曾受过专业的厨艺训练，她每天炖的汤、烧的菜，既没有美轮美奂的卖相，更没有出神入化的手段。然而，这并不妨碍大多数中国人对“妈妈菜”的眷恋。
厨房的秘密，表面上是水与火的艺术。说穿了，无非是人与天地万物之间。
的和谐关系。因为土地对人类的无私给予，因为人类对美食的共同热爱，所以，厨房的终极秘密就是――没有秘密。
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第六集五味的调和。
不管在中餐还是在汉字里，神奇的“味”字，似乎永远都充满了无限的可能性。除了舌之所尝、鼻之所闻，在中国文化里，对于“味道”的感知和定义，既起自于饮食，又超越了饮食。也就是说，能够真真切切地感觉到“味的，不仅是我们的舌头和鼻子，还包括中国人的心。
和全世界一样，汉字也用“甜”来表达喜悦和幸福的感觉。这是因为人类的舌尖能够最先感受到的味道，就是甜，而这种味道则往往来源于同一种物质――糖。
对于阿鸿来说，糖不仅表示着甜，更意味着一切。糖葱薄饼，潮州著名的传统甜食，阿鸿的手艺是祖传的。今天，阿鸿准备多做一些糖葱，明天就是当地隆重的节日――冬节。祖祠中，随着大戏的开场，人们怀着敬意，把各种色泽艳丽的甜品奉献给祖先，同时为自己的生活祈福。阿鸿的心愿，是他的传统手工技艺能继续为整个家庭带来富足。
中国人在品尝生活的甘甜之时，似乎也很善于欣赏苦。
10月的果园，茶枝柑由青转黄，气味芬芳。味苦带甘的新会陈皮就出自这些饱满的果实。储存年份的长短，决定了陈皮的等级和价值。在南中国，陈皮甚至能决定一家餐馆的兴衰。
澳门路环岛，阿伦进完货回到店里。他是这家海鲜餐厅的主人。餐厅以阿伦祖父的名字命名，半个多世纪以来，生意很少冷场，秘密就在于餐馆的招牌菜――陈皮鸭。
莫过于“苦尽甘来”。
咸的味觉来自盐。在中国菜里，盐更重的使命，是调出食物本身固有的味道，改善某种肌体的质地。在中国的烹饪辞典里，盐是百味之首。
粤东海边，村民世代以晒盐为生。不下雨的日子里，阿刘每天都要在盐田里忙碌。晒盐的收入微薄，一年不到一万元，阿刘还要做电工和捕鱼贴补家用。村子里的人大多外出打工，大片的盐田已经荒废，阿刘依然选择留守。
酸味能去腥解腻，提升菜肴的鲜香。当酸味和甜味结合在一起时，它还能使甜味变得更加灵动，更加通透。酸甜，正是大多数外国人在中国以外的地方对于中餐产生的基本共识。
在烹制肉类时，酸味还能加速肉的纤维化，使肉质变得更加细嫩。当然，“酸”味本身，不尽能促进消化，增进食欲，与此同时，在世界通用的“甜”以及“苦”之外，中国人还很特别地使用“酸”字来形容某种疼痛、某种妒嫉、某种不堪以及某种纠缠而难以言说的苦难。
除了“酸”，还有一种可以提振食欲、并且在中餐的菜谱上经常合“酸”字合并使用的味道，那就是“辣”。
素琼是个菜农，也是绝对的一家之主。在四川，许多妇女都像素琼这样开朗、坚韧、果断，汉语里，人们用“泼辣”来形容这种性格。四川盆地气候潮湿，多阴雨，住在这里的人，正需要辣椒的刚猛热烈。
在川菜中，无论是作主料、辅料还是作调味料，辣椒都是宠儿，它给川菜烙上了鲜明的印记。素琼特意推迟了这一造辣椒的种植和采摘，果然在冬季里卖出更好的价格，这种精明让她丈夫十分佩服。
中国烹饪，既能像麻辣的川菜一样如此凶猛地侵略我们的味觉，也能润物细无声地让我们的舌尖领略鲜味的美好。
庄臣18岁时，进入中国最早的五星级酒店，成为一名厨师。，庄臣辞去餐饮总监的职务，成为职业美食家、广东饮食文化的推广者。他认为，在烹饪中保持食材的原味，是一种素面朝天的鲜美。
“鲜”是只有中国人才懂得并孜孜以求的特殊的味觉体验。全世界只有中文才能阐释“鲜味”的全部涵义。然而所谓阐释，并不重在定义，更多的还是感受。“鲜”既在“五味”之内，又超越了“五味”，成为中国饮食最平常但又最玄妙的一种境界。
五味使中国菜的味道千变万化，也为中国人在况味和回味他们各自不同的人生境遇时，提供了一种特殊的表达方式。在厨房里，五味的最佳存在方式，并不是让其中有某一味显得格外突出，而是五味的调和以及平衡，不仅是中国历代厨师和中医不断寻求的完美状态，也是中国在为人处世、甚至在治国经世上所追求的理想境界。
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第七集我们的田野。
中国人说：靠山吃山、靠海吃海。这不仅是一种因地制宜的变通，更是顺应自然的中国式生存之道。从古到今，这个农耕民族精心使用着脚下的每一寸土地，获取食物的活动和非凡智慧，无处不在。
贵州省从江县，侗族、苗族和壮族聚居的山区，这里的人自古以糯米为主食，在高山梯田里种植着近百种原始的糯稻。远离现代文明的喧嚣，散落的村寨像一个个孤岛，深藏在大山深处。
十月，是糯稻成熟的季节，壮族聚居的下尧村，正在迎接一个专为稻谷丰收设置的节日---新米节。但糯稻并不是村民们唯一的收获，水田里还藏着其它的秘密。水稻田里可以同时养鲤鱼和鸭子，这种稻鱼鸭共作的古老体系，已被列入全球重要农业文化遗产。
獐子岛，黄海北部一个不足15平方公里的岛屿，却因为海域里的物产富甲一方。碧波之下，生存着一个兴旺的群体。被中国人视为海中珍品的海参、鲍鱼、海胆等无脊椎动物恰好占据了其中的多数。纯净的水体和活跃的洋流造就了它们非凡的品质。
三年前，数以亿计人工培育的海参幼苗被播撒在这片水域，它们和野生同。
类的成长轨迹完全相同。这是人类和大自然的携手合作，以生态的方式，实现了耕海牧渔的理想。45岁的潜水员王厚喜正在准备职业生涯中的最后一次入水。
河蟹，学名中华绒螯蟹。繁衍期，它们成群结队从栖息的支流和湖泊迁移到长江口。因为生态环境的改变，今天，野生中华绒螯蟹已经十分罕见。小太是人工繁育的一代。河塘里的水全部引自太湖，小太的食物是湖里的水草和小鱼虾，与吃饲料的同类相比，它拥有更长的生长期和更健壮的体魄。今天的中国，大闸蟹已经成为利益最高的养殖项目之一。
地处长三角北端的江苏兴化水乡，仿佛一片被时光遗忘的土地。盛夏的正午，夏俊台和王元凤把船划进了湖荡，给一种嗜水的高大蔬菜进行浇灌。他们脚下这块样貌独一无二的土地，叫垛田。
各种葱茏的蔬菜中，身形魁梧的芋头是绝对的多数。四面环水的垛田，恰好能够满足这个物种最大的嗜好：喝水。每天，老夏要给芋头浇四次水，每次浇够一个小时才能保证芋头的需水量。
在中国经济最活跃的地区，祖居兴化农村的夏俊台，可能是家族中最后一位从事农作的人。但这并不影响他安然享受这里的一切，天然的垛田、芋头、以及他和妻子的家。
青藏高原，世界的屋脊。喜马拉雅山横亘于南部，它的北面，雅鲁藏布江从雪山冰峰间流出，奔向藏南的谷底，开辟了西藏最富庶的农业区――日喀则。
村外，人们种植的青稞就要成熟了。在寒冷的极地，人们需要借助饮食来补充生命的能量。4000米以上的海拔，自然的馈赠并不丰富，有限的食物当中，青稞，成了人们最依赖的主食。望果节在青稞成熟前举行，是一年中最盛大的节日。祭台上，铺满青稞粉的手印，被赋予了强大的精神力量。青稞粉被抛向空中。人们相信，祈祷的声音，可以直达天宇。
北京，繁华的国际化都市。林立的高楼，围绕着古老的紫禁城，也围绕着不同气质的老街小巷――胡同。住在胡同的贵春有一个不平凡的理想：拥有一片自己的菜园。于是，贵春把他的理想搬上了屋顶。
种子在地下静静地沉睡着，春天的北京，看不到一点绿意，屋顶上的鱼池。
还留有去年冬天的残冰。夏天一到，贵春的屋顶完全换了容装。当都市中的人们涌向菜场，将远道而来的蔬菜带回家，贵春却可以像个自在的农夫，就地取材，自给自足。
都市里，成片的屋顶仿佛被遗弃的空间，了无生气。而贵春的屋顶菜园却是一片清凉世界。不足100平方米的绿色屋顶，用它的每一个叶片，净化着都市的空气。它们是贵春送给这个城市的礼物。
不同地域的中国人，运用各自智慧，适度、巧妙的利用自然，获得质朴美味的食物。能把对土地的眷恋和对上天的景仰，如此密切系于一心的唯有农耕民族。一位作家这样描述中国人淳朴的生命观：他们在埋头种地和低头吃饭时，总不会忘记抬头看一看天。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十七
有人说：“年的味道就是美食的味道。”这话一直被我奉为真理。孩子们过年期待的莫过于三件事：假期、压岁钱和美食。对于我这个吃货来说，年的味道永远是在舌尖绽放。
每当开始倒计时大年初一时，老一辈们亲手制作的汤圆就已经甜在我的心里。看到包着乌黑发亮的芝麻馅的生汤圆丢进冒着袅袅白烟的锅里时，一股畅快之意涌上心头。捞上来时，衬着水泽的汤圆犹如白玉般晶莹剔透。舀起一粒汤圆，轻轻一咬，馅就流了出来。它在我的嘴里流淌，瞬间感到满嘴的香甜。
大年初一的主餐，登场的“主角”一定是海鲜。为了能让我们大快朵颐，外婆烧的一般都是新鲜的大鱼大虾。因此，每当看到灶炉上跳动的火苗，心就不由得激动起来。家里做的海鲜大多都会放些辣椒，上菜时我总会埋头“苦”吃，虽然辣得满头冒汗，满嘴冒烟，但还不舍得停下来，吃得裤子松了又紧，紧了又松，直到吃到扶墙为止，才开始狂喝开水，来浇灭嘴里的“火焰”。这“一战”让我味蕾爽到极致，犹如在火焰上跳了一支优美的华尔滋。
初一的美食不光“主角”惊艳出色，“配角”也毫不示弱。外婆烧制的蜜枣汤，总能让我从嘴甜到脚跟。除枣肉外，它的汤汁在冰藏过后也可以当餐桌的饮料来享用，甜而爽口。因为这蜜枣汤都是一大锅一大锅煮的，所以它自然成为过年最货源充足的饮料。
要说过年主食，少不了的`就是我最爱的炒年糕。因为年糕有“年年高”的寓意，所以它也是来年美好的代名词。那糯糯的年糕，再加上一些笋丝、肉丝、小青菜等配料，味道简直令人无法抗拒。当我把年糕放在桌前，一股香气扑鼻而来，让我本已兴奋的味蕾又更加骚动不安，不得不咽下好几口口水。放一片在口中，外焦内嫩，简直就是人间美味，可以说炒年糕唤醒了新一年的胃。
也许是美食的影响，我仿佛忘记了耳边从未间断过的新年鞭炮、门口新贴的对联、身上穿着的新大衣、枕底排不过的压岁钱，还有一个又长大一岁的自己。
舌尖上的中国年味（模板18篇）篇十八
本来，无论从选题还是从播出时间来看，《舌尖上的中国》都只能算是荧屏上的“弱者”。它出乎意外地走红荧屏，带给我们超越美食的思考。
哲学家费尔巴哈有句名言，人就是他所吃的东西。从一开始，《舌尖上的中国》就不只是一部关于吃的纪录片。“看着笋挖出来，火腿吊起来，渔网里闪闪发亮，揭开蒸笼白花花、冒着蒸汽的馒头，拉面摔打在案板上的脆响……都让人激动得落泪。多可爱的中国。”从舌尖上的中国，到味蕾中的故乡，影片所展示的厚重感，体现了该片的独特性――“通过美食这个窗口更多地看到中国人、人和食物的关系、人和社会的关系”。
“不是空洞地宣扬饮食文化的博大精深，而是从美食背后的制作工艺和生产过程入手，配合平常百姓的生活，在情感上引起共鸣。”一位网友的评价，指出了该片的.成功所在：真诚的态度，真实的力量。反观当下许多作品，高投入、高科技、大场面……什么都不缺，却惟独少了真实；什么都尽心尽力，却惟独没有真诚。
有一个不太悦耳的说法：美国人喜欢拍科幻片是因为找不到历史，中国人喜欢拍穿越剧是因为不展望未来。这样的武断结论值得商榷，但它提出的问题却发人深省。如果满足于闭门造车，没有对现实的观照，或者只关注少数人锦衣玉食的奢靡，却无视普通人丰衣足食的愿望，不管是穿越历史，还是畅想未来，都不可能有打动人心的力量。
文化体制改革正在深入推进。转型的挑战、创新的压力，考验着每一个文化从业者。然而，有一些人依然故我，在陈旧空洞的说辞中打转；有一些人以种种束缚为由，在改革创新中趑趄不前；也有一些人在遭遇批评质疑时，归咎于观众的“审美取向”和论者的“外行身份”……作为商业纪录片，《舌尖上的中国》告诉我们，即便是“爱国主义”的宏大主题，也可以充满细节与温情；即便是对外传播中国形象，也应该展示普通中国人的喜怒哀乐；即便是纯粹的商业类节目，也可以实现艺术与经济的双赢。
“带着对食物的敬意和感情做这个纪录片”。导演陈晓卿这句话令人印象深刻。真诚是艺术的第一要义，感动自己才能感动别人，自己相信才能说服别人，这是该片走红的“秘诀”，也是每个文化创作者应该深思的问题。