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写吃西瓜篇一
吃的有文化，大家是否读汪曾祺作家的那些关于“吃”的文章呢?
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
写“吃”的作家中，汪老绝对称得上翘楚。之前也读过台湾作家舒国治的《台北小吃札记》，两位都是顶厉害的作家。“作家写食”，与“写食作家”之间的差别在于，前者写“吃”，大多言在此而意在彼，食物背后蕴含着更深层次的东西。这个东西，是“情”。
如果说舒国治的写食文章更多地是在传达了他的个人生活情趣的话，那么汪老先生写吃，则更多地是在书写食物背后的“共情”。他写我们以前怎么吃，现在怎么吃;北方的怎么吃，南方的怎么吃;汉族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，写那些我们吃着却不知道从哪儿来、因什么而发展至此，甚至叫什么的食物，写味道，写做法，写吃的感觉，写吃的环境，写吃的感情。他在晚年为我们绘制了一幅已经逐渐被遗弃、淡忘的“美食地图”。
凡不厌精细的作家，盍兴乎来;八大菜系、四方小吃，生猛海鲜、新摘园蔬，暨酸豆汁、臭千张，皆可一谈。……凡有独得之秘者，倘能公诸于世，传之久远，是所望也。
读汪曾祺的写食散文，可以窥见天南地北的中国人的饮食、食俗，甚至各地风俗。汪老先生曾说：“风俗是一个民族集体创作的生活的抒情诗。风俗反映了一个民族对生活的挚爱，对‘活着’所感到的欢悦。风俗是民族感情的重要的组成部分。(——《文与画》)”。那么饮食，无疑是承载一个民族风俗与情感的最好载体。我们种植食物、烹饪食物、品尝食物，其过程贯穿我们一生，记忆着每一个时刻、每个人、每个民族。食物将我们与他人、与自然和远古的历史相连，又将延续至未来;食物饱含着我们的情感，或哭或笑，或哀伤或欢欣，但都是那么得深厚朴质。
晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。
昆明人管白斩鸡叫“凉鸡”。我们常常去吃，喝一点酒，因为是坐在一张长板凳上吃的，有一个同学为这种做法起了一个名目，叫“坐失(食)良(凉)机(鸡)”。
坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。
砗螯壳的'铰合部有两个突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一会就磨出两个小圆洞，含在嘴里吹，呜呜地响，且有细细颤音，如风吹窗纸。
我小时候对慈姑实在没有好感。这东西有一种苦味。......因为久违，我对慈姑有了感情。.....北京的慈姑卖得很贵，价钱和“洞子货”(温室所产)的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。
我很想喝一碗咸菜慈姑汤。
我想念家乡的雪。
如果一个人仅仅是把饮食权当作满足“口腹之欲”，那也未免太无聊了点。而如果一个国家、一个民族已经开始对自己的食物漫不尽心、苟且敷衍，那么这个国家、这个民族也许已离自己的“根”愈来愈远了。我们应对自己的食物充满敬意，不仅因为它们供给我们营养，给予我们生命，还因为食物中凝结了一个民族最本质的文化，蕴含了人与自然最深刻隽永的共生关系。我想汪老先生写吃，一是出于个人闲情雅致，二是出于一个真正学者的社会责任担当。他写吃，写得细致入微、海纳百川，写得妙趣横生、情深意切，为的是让我们这些早已不识五谷的“现代人”知道自己吃的是什么，怎么吃的，该怎样吃;为的是让我们记住，我们是中国人，过中国节，吃中华料理。
而早在1990年，他就喟叹，中国的烹饪，已经出现了危机：
中国烹饪的现状到底如何?有人说中国的烹饪艺术出现危机。我看这不无道理。时常听到：什么什么东西现在没有了，什么什么菜不是从前那个味儿了。原因何在?很多。一是没有以前的材料。前几年，我到昆明，吃了汽锅鸡，索然无味;吃过桥米线，也一样。一问，才知道以前的汽锅鸡用的是武定壮鸡(武定特产，阉了的母鸡)，现在买不到。......北京现在的“光鸡”只有人工饲养的“西装鸡”和“华都肉鸡”，怎么做也是不好吃的。...... 二是赔不起那功夫。过去北京的谭家菜要几天前预定，因为谭家菜是火候菜，不能嗟咄立办。张大千做一碗清炖吕宋黄翅，要用十四天。吃安徽菜，要能等。现在大家都等不及。......再有，我看是经营管理和烹制的思想有问题。过去的饭馆都有些老主顾，他们甚至常坐的座位都是固定的。菜品稍有逊色，便会挑剔。现在大中城市活动人口多，采购员、倒爷，吃了就走。馆子里不指望做回头生意，于是萝卜快了不洗泥，偷工减料，马马虎虎。......近年来大餐馆的名厨都致力于“创新菜”。......但是创新要在色香味上下功夫，现在的创新菜却多在形上做文章。现在常见的工艺菜，是用鸡片、腰片、黄瓜、山楂糕、小樱桃、罐头豌豆……摆弄出来的龙、凤、鹤，华而不实。用鸡茸捏出一个一个椭圆的球球，安上尾巴，是金鱼，实在叫人恶心。有的工艺菜在大盘子里装成一座架空的桥，真是匪夷所思。还有在工艺菜上装上彩色小灯泡的，闪闪烁烁，这简直是：胡闹!
中国烹饪确是有些问题。如何继承和发扬传统，使中国的烹饪艺术走上一条健康的正路，需要造一点舆论。此亦弘扬民族文化之一端。而作家在这方面是可以尽一点力的：多写一点文章。看来《知味集》有出续集、三集的必要。
汪老在文中的大声疾呼，既让我感动，又带给我一丝的凉意：我竟有些不能体会汪老的那种急迫之情!吃惯了洋快餐、地沟油还有那些不三不四的“高档餐厅”的我们，似乎对一切都开始习以为常。我们几乎从未对所吃的食物有过思考，有哪些是具有摧毁性的?是否有一条更正确的饮食道路?是否有一种更健康的饮食方式?有哪些属于我们的食物正在被我们不自觉地遗弃?而大部分时候，我们对食物的要求，只是它能满足我们早已变得畸形的口味，只是能为懒惰的我们节省一点时间，填饱我们的肚子。
“你认真对待过自己吃下的食物吗?”
“你认真对待过自己的生活吗?”
活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!
一九九七年二月，汪先生写下这行文字。三个月后的五月十六日，汪老仙逝，享年七十七岁。
写吃西瓜篇二
中秋到了，我跟着妈妈出去买月饼，买完月饼在回家的路上，想起可口的月饼，我都忍不住快流口水了。
于是我盯着月饼盒看来看去，妈妈说：“小馋猫，别把歪主意打在月饼上，小心被发现！”我心里想：不让我吃，我就非吃不可。眼珠一转，灵机一动，有了！我对妈妈说：“妈妈，我来帮你拿月饼吧！”随后，便把月饼夺了过来，以迅雷不及掩耳之势，唰地奔回了家。
回到家，我把月饼放在桌子上，奸笑起来，接着拿出一小盒月饼，心里嘀咕着：“豆沙月饼，我来了！我保证会把你吃掉的。”我左手持刀，右手持叉，顾不上吃东西的礼仪，直接把月饼五马分尸了，接着用叉子叉一小块，放进嘴中。“真的太好吃了，月饼的陷磨得真细，吃起来真好吃！”一定是“嫦娥”做的，怪不得叫它“月饼”呢！我细细品尝，脸上洋溢着兴奋的笑容。
这时，我们听到妈妈的脚步声，我们赶紧把所有的月饼拿到了自己的房间，锁上门，独自享受美味。吃晚饭时，我只吃了平常的二分之一。肚子里的一半空间全被月饼占了。
我喜欢过中秋，更喜欢中秋月饼！
写吃西瓜篇三
世界上有很多种水果，红色的苹果、黄色的香蕉、绿色的西瓜和橙色的橘子……但我最喜欢的还是西瓜。
西瓜原产于非洲，是一种双子叶开花植物，茎的形状像藤蔓，叶子呈羽毛状。是一年生蔓性草本植物。瓜瓤脆嫩，味甜多汁，含有丰富的矿物质盐和多种维生素，是夏季主要的消暑果品。
西瓜主根深度在一米以上，根群主要分布在二十到三十厘米的根层内，根纤很细容易断，再生力强，不能多次移植。果实有圆球形、卵形、圆筒形等。果面平滑或具凌沟，表皮颜色有：绿白、绿、深绿、墨绿、黑色，间有细网或条带。切开后，果肉有淡黄、深黄、淡红、大红等色。肉质分紧肉和沙瓤。种子形状扁平，卵圆形或长卵形，平滑或具裂纹，像一个皮球。种皮白、浅褐、褐、黑或棕色，单色或杂色，味道甜美可口。种子大籽类型重一百到一百五十克，中籽类型重四十到六十克，小籽类型重二十到二十五克。
西瓜喜欢高温干燥气候，生长适宜温度十五到三十度，六到十度时易受寒冷损害。每月平均气温在十九度以上的月份全年多于三个月的地区才可行露地栽培。
西瓜堪称瓜中之王，因为在汉代时从西域引入，所以起名叫西瓜。西瓜属葫芦科植物，目前除少数边远寒冷地区外，国内各地均有种植，果味甘甜而性寒。
西瓜是夏天的典型水果，具有消除暑热的效果，所以西瓜是我的最爱。
教师点评：
这位同学采用大量的说明方法，写出了西瓜的具体特点，效果颇丰，望今后能够多融入作者的想象，这样效果会更好一些。